...pues anda que yo

Mis aficiones, en una imagen (Shin Yoshikawa)

2012-02-16T22:32:00.000+01:00

Brujuleando por Internet (esto es, navegando con Safari), di con una de esas ilustraciones técnicas que muestran el interior de un objeto, habitualmente una máquina elaborada. Por si os interesa (hacer una búsqueda en la red, quiero decir), en inglés se denominan 'cut-away', y uno de los maestros es Shin Yosikawa, el autor de la imagen que encabeza este texto.

Por si fuera poco mi interés por las ilustraciones en general, y por todo aquello que tiene cierta relación con mi profesión (la infografía), este artesano japonés se dedica especialmente al dibujo de coches de carreras clásicos, como ese GT40 que os presento. Y, dentro de los coches de carreras, los vehículos de resistencia, y sobre todo aquellos que ganaron alguna de las ediciones de las 24 Horas de Le Mans, son mis favoritos. Y este Ford, que se llama así porque levanta solo cuarenta pulgadas del suelo, batió a los otrora todopodeorosos Ferrari a finales de la década de los sesenta.

Por cierto, colecciono ganadores en Le Mans en versión scalextric, así que se admiten donaciones para los lugares de honor de mi vitrina específica.

Dibujo artesano.

Shin Yoshikawa tiene su propia editorial (Kai Art International), con la que publica sus ilustraciones y libros. De esta web están tomadas las imágenes de este post. Entre sus libros, el dedicado al primer superdeportivo japonés, el Toyota 2000GT, es una referencia mundial para los aficionados, que no dudan en pagar los más de 100 dólares que pide por cada ejemplar. De hecho, en la página de KAI puedes comprar algunas de sus obras. Una ilustración de 8,5" por 10" (más o menos un A4), cuesta diez dólares. Si se trata de una tirada limitada a 100 copias, cada una cuesta alrededor de cincuenta dólares. Pues eso, para cuando tenga un garaje en el que colgarla. De momento, me contentaré con admirar el detalle de las imágenes en la pantalla del ordenador.

En la actualidad Shin compagina su labor de dibujo con la de su propio taller de restauración de automóviles clásicos. (Studio Time Capsule). La web donde detalla la vuelta a la vida de los automóviles clásicos a los que se va enfrentando es infame, y por el inglés con el que está escrito, sospecho que Yoshikawa maneja bastante mejor los lápices y los rotrings que los ordenadores y el inglés. Pero es un artesano por partida doble, pues necesita desmontar los coches para poder dibujar el detalle de sus interiores. Es una muestra de esa máxima que deberíamos seguir los infografistas de entender las cosas (llegando a desarmarlas físicamente en este caso) para poder explicarlas después (dibujando las partes mecánicamente importantes).

PASO A PASO DEL DIBUJO DE UN PORSCHE GT
(puedes pinchar en las imágenes para ampliarlas)

Dakar 2012 (boston.com Big Picture)

2012-01-18T01:39:00.000+01:00

Esto va camino de convertirse en una tradición, la de recomendar la galería de fotos que The Boston Globe dedica a algún tema. En este caso, el recientemente finalizado Rally Dakar, como podéis imaginar, da para una excepcional colección de imágenes. Y, como también sabéis, en este blog no se le hace el mismo caso a los coches que a las motos. Cosas de casa, ya sabéis. En cualquier caso, aquí os dejo el enlace a la galería completa.

> The Big Picture: Dakar Rally 2012

y también una selección de su selección. Que las disfrutéis.

Marc Coma entre Iquique y Arica (Jerome Prevost/Associatied Press/Pool)

El argentino Eduardo Alán entre Chilecito y Fiambalá (Bryn Lennon/Getty Images)

Otra vez Coma, esta vez en la etapa circular de Copiapó (Bryn Lennon/Getty Images)

El francés Etienne Lormand en el descenso hacia el Pacífico en Iquique (Bryn Lennon/Getty Images)

Joan Pedrero entre Iquique y Arica (Jerome Prevost/Associated Press/Pool)

Punta Lucero con Josu y Bruno (HD)

2011-12-29T22:11:00.003+01:00

Pagasarri con Bruno (HD)

2011-12-27T00:48:00.001+01:00

Barro en el monte Kobetas (HD)

2011-12-25T18:03:00.001+01:00

Bici + invierno = barro

2011-12-22T17:37:00.001+01:00

Barro en Kobetas, un álbum en Flickr.

Pruebas con la cámara... y la bici (HD)

2011-12-21T21:08:00.001+01:00

Bolsa trasera Drybag 60L de SW-Motech

2011-12-07T13:24:00.001+01:00

Una de las preocupaciones de mis excursiones es la manera de transportar los útiles que siempre me gusta llevar conmigo: algo de comida, ropa de recambio, bebida, herramientas básicas y, sobre todo, las cámaras de fotos. Al menos un cuerpo réflex y varios objetivos. Y, en algunos casos, además trípode. Y es que muchas de mis salidas son por carreteras terciarias en las que me detengo en cualquier momento a hacer fotos del paisaje.

Una opción son las maletas rígidas, pero como muchas de mis salidas tienen trayectos fuera del asfalto, no son tan convenientes. No se llevan bien con las constantes vibraciones y vaivenes de las pistas, amén de que hay pocas que sean realmente blindadas. Y las motos en el campo tienden a caerse. Son cosas que pasan.

Durante un tiempo había usado un rulo impermeable que, objetivamente, hacía bien su función, salvo porque acceder al contenido era realmente incómodo, ya que prácticamente había que soltarlo de la moto para poder abrir la boca por un lateral.

Ahora he reemplazado el rulo por una bolsa de lona algo más sofisticada. La principal ventaja de esta bolsa es que, una vez fijada a la moto, es realmente fácil y rápido acceder al contenido. Además es muy grande, lo que permite afrontar excursiones de más de un día. Y como accedes al contenido por arriba, puedes abrirla sin miedo a que se te caigan las cosas al suelo. Con 60 litros de capacidad, si consigues llenarla completamente, el problema va a ser cargar con ella más que ningún otro.

Otra de mis dudas, antes de estrenarla, era saber si podría llenarse con poco contenido. No es una tontería, porque me interesa que quede fija y no se mueva aunque vaya casi vacía. Lo bueno es que se pueden enganchar los cierres de plásticos de forma cruzada, y así su capacidad queda reducida, y es más práctica para trayectos más cortos. De esta forma, además, sobresale menos por los lados de la moto.

Una vez que has colocado en la moto las cintas se ata muy rápidamente. Lleva más tiempo determinar la primera vez cuál es el mejor punto de anclaje, y meditar si dejar las cintas fijas en la moto.

Bolsa trasera Drybag 60L de SW-MotechBolsa trasera Drybag 60L de SW-Motech, un álbum en Flickr.

A FAVOR

- Reflectante, visible
- Impermeable, sólida
- Fácil acceso al contenido
- Capacidad variable

MEJORABLE

- Las cintas que quedan en la moto, o el tiempo que llevaría fijar las cintas una y otra vez. Posiblemente puedan guardarse fijadas al algún lado y escondidas hasta debajo del asiento, por ejemplo.

A TENER EN CUENTA

- Su lugar natural de fijación es el asiento del pasajero, por lo que sirve para viajes sin copiloto. Personalmente, me parece demasiado grande para fijarla en una eventual parrilla trasera.
- Es el complemento perfecto para motos trail y GT, incluso con maletas, en las que necesites aumentar la capacidad de transporte de equipaje.
- Incluye un asa para transportarla y también una cinta para llevarla en bandolera.

>> Puedes comprar la bolsa trasera Drybag 60L de SW-Motech en 2Tmoto

Apenas falta un mes para 2012

2011-11-29T11:19:00.000+01:00

El cambio de año tiene una serie de rutinas que incluyen las navidades, algunos reencuentros, las cenas familiares, los saltos de esquí desde Garmisch-Partenkirchen y, sobre todo, el Dakar. Reconozco que me interesa menos el aspecto deportivo de la carrera, si un piloto tarda 30 segundos más que otro en recorrer trescientos kilómetros de barrizales o desiertos, o si otro se pierde porque no siguió bien las indicaciones del 'roadbook', pero las imágenes de las motos surcando el desierto, grabadas desde helicópteros, han alimentado mis sueños durante años. Quizás hayan sido esos surcos en la arena que se trenzan antes de ser barridos por el viento los que hayan generado la fascinación que ahora siento por los desiertos y las motos. Quizás eso y un capítulo de 'Al filo' protagonizado por Carlos Mas. Sirva esto de introducción a este vídeo con algunas de las mejores imágenes de la anterior edición del raid por antonomasia. La locución es de un francés hablando inglés, así que se entiende razonablemente bien.

La carretera de Aursjø (Aursjøvegen, Noruega)

2011-11-20T12:41:00.001+01:00

Foto de cooinda en flickr.

Como algunos sabéis, el menú derecho de este blog tiene una suerte de 'wishlist', una lista de deseos que, en lugar de estar formada por 'gadgets' electrónicos -que también acepto como regalos-, la forman destinos a los que quiero ir o caminos que quiero recorrer. Navegando he encontrado uno de esos recorridos. Y me da rabia, porque este junio no pasé demasiado lejos de ella, pero ni siquiera sabía que existía.

La Aursjøvegen (carretera de Aurjsø) sirve para pasar del valle de Sunndal al de Eikesdal. Y cualquiera que haya recorrido Noruega sabe que pasar de un valle a otro no es una tarea fácil, pues habitualmente el paisaje es tan escarpado que lo frecuente es que la carretera te lleve por el litoral del fiordo hasta el mar para pasar, bordeando la costa, al siguiente valle. Muy al estilo 'verde noruego', la Aursjøvegen no está completamente asfaltada. Ni falta que hace, ¿verdad?

Originariamente fue creada entre 1927 y 1950 para la construcción de la central eléctrica de Aura, y más tarde prolongada hasta Eikesdalen. El tramo de peaje es de 55 km. y, lo mejor, es que es gratuita para motos. La distancia entre Sunndalsøra y Eresfjord es de 100 km., pero no todos ellos están sin asfaltar. La carretera da acceso también a un centenar de senderos habilitados para BTT, alguna vía ferrata, una escuela de escalada, un lago, alguna cascada o incluso el Aurstaupet, un acantilado con vistas que se encuentra a sólo 400 m. de la carretera.

Sólo la lista de precauciones que enumera la página web hace que me entren ganas de hacer el equipaje y salir pitando. Pero habrá que esperar. Como muchas cosas en Noruega, está cerrada entre el otoño y mayo. Por eso que allí llaman invierno.

- No recomendada para caravanas o vehículos largos.
- Estrecha y sin guardarraíles en algunos tramos.
- Atraviesa terreno con mucha pendiente. Abundan los puntos ciegos.
- Riesgo de avalanchas.

LINKS

VisitNorway.com
Visitaursjovegen.no

Backcountry Discovery Routes: Utah

2011-11-17T12:11:00.001+01:00

En esta ocasión, como podréis deducir, el vídeo no es mío. Es uno de esos hallazgos que se dan después de navegar por Internet en el sentido más marinero del término: dejándose llevar de un enlace a otro. Así, hasta que te topas con el tráiler de un DVD de una ruta 'off-road' por la Utah profunda, más allá (aunque también incluído) de los hitos geográficos más conocidos, que son Moab y el Valle de los Dioses.

El vídeo forma parte de un proyecto denominado Backcountry Discovery Routes, que podríamos traducir -muy libremente- como Rutas por el paisaje profundo. El objetivo, como ellos dicen

The Backcountry Discovery Routes (BDR) is a community based effort dedicated to establishing and preserving off-highway routes for adventure motorcycle and dual-sport travel. Recent projects include the Washington Backcountry Discovery Route and the Utah Backcountry Discovery Route.

es un esfuerzo colectivo para establecer y preservar rutas fuera de carretera para motos trail. De momento, uno puede encontrar los trayectos que recorren Washington y Utah.

Lo realmente interesante es que no se han limitado a hacer una travesía y grabarla (muy bien, por cierto) en vídeo, sino que además ponen en común mapas, itinerarios, pasos, fotos... para que quien quiera tome lo que necesite y repita, a su estilo, la ruta.

LINKS

http://www.backcountrydiscoveryroutes.com
http://www.utbdr.com/

Besaide desde Elorrio (HD)

2011-11-07T13:34:00.000+01:00

Nuevo montaje de la última excursión, ahora con calidad HD y edición más corta.

Y ahora en HD

2011-11-03T13:00:00.000+01:00

Después de unos días de cacharreo con programas de edición de vídeo y tras una serie de pruebas con Youtube, he conseguido subir los vídeos de moto trail en alta definición. Para que sean más acordes con los tiempos que corren, me he propuesto que no duren más de tres minutos. Espero que os gusten.

Besaide desde Elorrio (fotos)

2011-10-19T19:08:00.000+02:00

Besaide desde Elorrio (vídeo)

2011-10-17T20:58:00.001+02:00

Zurciendo Vizcaya y Cantabria (vídeo)

2011-09-25T19:32:00.001+02:00

Ascenso al monte Mello (633 m.), entre el Puerto de Las Muñecas y Muskiz.

Zurciendo Vizcaya y Cantabria (fotos)

2011-09-25T19:09:00.000+02:00

Escandinavia 2011: la película

2011-09-19T01:04:00.000+02:00

PRIMERA PARTESEGUNDA PARTETERCERA PARTECUARTA PARTE

Pistas fáciles cerca de Amurrio (vídeo)

2011-09-13T10:58:00.000+02:00

La excursión del domingo por la mañana me ha servido para descubrir que la mayoría de las pistas autorizadas del mapa de Álava están asfaltadas. Por lo menos, he encontrado un lugar más apropiado para colocar la cámara conduciendo por pistas. Así es, más o menos, como veo yo cuando conduzco.

Pistas fáciles cerca de Amurrio (fotos)

2011-09-12T00:42:00.001+02:00

Vídeos de moto onBoard

2011-09-08T11:15:00.000+02:00

http://motoonboard.blogspot.com

Como desde que Julia me regaló la cámara para colocar en la moto se me acumulan las grabaciones, y para que todo esté algo más ordenado, he decidido abrir un nuevo blog en el que almacenaré las grabaciones desde la moto.

El blog está ya operativo en la dirección

http://motoonboard.blogspot.com

Espero que os guste.

Desde este momento, además, borraré las entradas en este blog que sólo son un vídeo insertado, ya que están mejor organizadas y categorizadas en la nueva web.

Miradores sobre los Picos de Europa

2011-08-23T00:47:00.000+02:00

Ver mapa más grande

Habíamos reservado una noche en Fuente Dé pero, fieles a neustro estilo, no íbamos a ir por el camino ni más directo, ni más corto, ni mucho menos más llano. Es lo que hay. Así que salimos de Bilbao camino de Espinosa de los Monteros (Burgos), desde donde, a través de Las Machorras, y ya en la zona pasiega burgalesa, pasaríamos por el puerto de las Estacas de Trueba (1.186 m.) [BU-573 + CA-631]hasta la Vega de Pas.

Julia hace fotos en Estacas de Trueba

Estacas de Trueba: vistas de la zona pasiega de Burgos desde el puerto

Estacas de Trueba: detrás de esa curva está Cantabria

Desde La Vega, en lugar de continuar el descenso por el valle hacia el norte, rolamos hacia el oeste para llegar a Emtrambasmestas y, de ahí, remontando el Puerto del Escudo (1.011 m.) [N-623], bordear el Pantano del Ebro por el sur y, por el paso de Palombera (1.260 m.) [CA-280], entrar de nuevo en la Cantabria más boscosa: la reserva del Saja. En el descenso de Palombera, a la altura del Balcón de la Cardosa, aprovechamos que corría un poco el aire para parar a comer. Previamente, en Fontibre, habíamos comprado un par de botellas de agua.

El Balcón de la Cardosa, nuestro comedor con vistas

Estatua en el mirador

Vistas desde el Balcón de la Cardosa

Luego continuamos el descenso hasta poder volver a girar de nuevo hacia el oeste y, a través de la Collada de Carmona (611 m.) [CA-182], pasar a la zona de Puentenansa.

Carmona vista desde un mirador que desciende de la Collada (Asomada del Rivero)

Motoristas de paso mientras contemplamos las vistas

Disfrutando de la vista de Carmona

El siguiente paso es el de Ozalba (548 m.) [CA-282], que nos da acceso al valle de Lamasón. Aquí las tormentas se oían ya relativamente cerca y nos cayeron las primeras gotas, aunque no llegó a descargar con fuerza encima de nosotros. De todas formas, habría sido bien recibida una tregua del termómetro.

El valle de Lamasón

La agradable parada en el pueblo de Julia nos permitió ver cómo llovía con fuerza sin casi llegar a mojar el suelo.

Piqui se asoma asustada por el objetivo de la cámara

Del pueblo saldríamos hacia el collado de Hoz (675 m.) [CA-282], previo desvío al Mirador de Santa Catalina, que ofrece unas vistas fabulosas del extremo sur del Desfiladero de la Hermida [N-621]

Vistas desde el Mirador de Santa Catalina

El mirador es un balcón asomado al vacío

Desde ahí, bajando al pueblo de La Hermida, el camino hasta Fuente Dé (1.000 m.) [CA-186], a través de Potes, es evidente. Liébana, como de costumbre, es una de las partes más cálidas de Cantabria. Es el famoso microclima, propio de zonas rodeadas por montañas tan altas.

Al día siguiente, después de un paseo mañanero para contemplar el Circo de Fuente Dé, el sendero de los Tornos de Liordes y la Canal de la Jenduda -recuerdos de mis tiempos montañeros- descendimos de nuevo hasta Potes, lo que nos permitiría ascender San Glorio (1.609 m.) [N-621], un puerto ya con vistas a los Picos de Europa.

Al loro con los collares de bisutería que se gastan los perros de la zona

Mirador antes de llegar al paso de San Glorio

También tomamos el desvío hasta el Collado de Llesba (1.679 m.), que ofrece buenas vistas de los Urrieles (macizo central de los Picos de Europa).

El camino que lleva al Coriscao desde el collado de Llesba

De nuevo, asaltados por el calor, descendemos hasta Portilla de La Reina, donde, a través del puerto de Pandetrave (1.562 m.) [LE-243], se puede pasar a Valdeón -uno de los valles leoneses a los pies de los Picos- y, de ahí, por Panderrueda (1.463 m.) [LE-244] y el Pontón (1.280m.) [N-621]descender al Desfiladero de Los Beyos y llegar a Cangas de Onís.

Vistas desde Pandetrave. Se distingue el Collado Jermoso

Antes de llegar a Arenas de Cabrales, paramos a comer sentados en un murete con vistas.

Comida con los pies colgando

Continuamos el descenso, aunque aprovechamos la parada en el Pozo de la Oración para contemplar tranquilamente las caras norte y oeste del Urriello. De nuevo, recuerdos de mis tiempos de escalador.

Pico Urriello desde el Pozo de la Oración

El tiempo se nos iba echando encima, así que acortamos por autopista el trayecto entre Unquera y Liérganes, donde nos salimos de nuevo a las carreteras de menor entidad para remontar el valle del Miera y subir al Portillo de Lunada (1.350 m.) [CA-643], donde aprovehcamos la brisa que corre en los puertos de montaña para guarecernos del calor antes de empredner el tórrido descenso hasta un Bilbao en fiestas.

Parada en el ascenso del Portillo de Lunada

Descansando a la sombra en Lunada

La anéctoda de la jornada fue que nos pararon para hacernos soplar en una cuneta, pero antes de que llegáramos a enseñar los papeles, nos hicieron marchar porque algunos de los coches de delante habían dado positivo, y entre que los detenían y no, nos iban a tener parados allí al sol, como trabajo pendiente acumulado. Así que, sin más novedad, ahora sí, que llegar antes de que la tormenta agosteña de rigor descargara, llegamos a casa.

De Mungia a Forua por Bakio (fotos)

2011-08-19T19:54:00.000+02:00

Regreso al charco de Saldarian (vídeo)

2011-08-13T19:42:00.000+02:00

Regreso al charco de Saldarian

2011-08-13T19:34:00.004+02:00

Ya se sabe que uno tiende a volver al lugar del crimen. El caso es que había decidido que pasaría, esta vez sin dejar que Amy se rebozara en el fango, por la pista que lleva desde Saldarian hacia Mandoia. Que luego todo se complicara camino del barrio de Barañano es otra historia que podréis ver en el vídeo.

[Vídeo onboard] Vacas testarudas en Burdin Olatze

2011-08-12T00:30:00.001+02:00

Pirineos Atlánticos (la crónica)

2011-08-08T14:20:00.003+02:00

Ver mapa más grande

Dormir un día fuera de casa da para mucho si tienes los Pirineos a tiro de piedra. Al menos, la parte atlántica. Así que, aprovechando las típicas ofertas de hoteles de estaciones de esquí que no se llenan en agosto, reservamos la noche del sábado en Formigal, así, sobre la marcha... y a partir de ahí, a idear un recorrido que nos llevara hasta allí el sábado y que nos devolviera el domingo.

La excursión propiamente dicha la comenzamos en Bera (Vera de Bidasoa), Navarra. Hasta allí avanzamos por autopista desde casa sin más reseña que el calor que empezaba a apretar. El objetivo era recorrer algunos de los puertos de esa zona del Pirineo que no conocíamos. Ya no se trataba de subir los más famosos, que hemos pasado más de una vez en algunos casos, sino más bien ir hilando algunos pasos de menor entidad, pero no de menor belleza. Esas líneas del mapa que son estrechas, retorcidas y de color blanco.

El caso es que, ya fuera de la N-121A, desde Bera, -pueblo que merece una visita pero que el calor y la ropa de moto no invitaba a pasear-, un corto ascenso lleva al alto de Ibardin (347 m.) [NA-1310], el primero de los puertos del día. Lo más reseñable, como paso fronterizo que es, es la presencia de tiendas para que los franceses compren tabaco y alcohol a precio español. Aparte de eso, el descenso sinuoso hacia el lado francés ofrece apacibles vistas de la zona próxima a San Juan de Luz (Saint-Jean-de-Luz / Donibane Lohizune)

Lado francés del puerto de Ibardin

Detalle de Ainhoa

Una vez al otro lado, en la parte baja, la carretera atraviesa alguno de los pueblos más bonitos de la zona interior del País Vasco francés, como Ainhoa, Espelette (Ezpeleta), Saint-Jean-Pied-de-Port (Donibane Garazi) a través de pequeños pasos como el de St. Ignace o Pinodiéta, antes de enfrentarse a subidas más entidad, las que dan acceso a la zona alta de Iraty. Para ello hay que empalmar los pasos de Haltza (782 m.), Burdincurutcheta (1.125 m.), Heguichouri (1.284 m.) y Bagargui (1.327 m.) para acceder a la población de Larrau. [D18 + D19: Saint Jean Pied de Port - Larrau] Habíamos parado a comer en una cuneta al sol, a disfrutar de las vistas de una carretera que se veía unir loma tras loma al sur de donde estábamos. Me prometí buscarla en el mapa para recorrerla en alguna ocasión, pues tenía muy buena pinta.

Parada a comer en la subida a Iraty desde Saint Jean Pied de Port

Desde Larrau comienza la ascensión que lleva a la estación de esquí de La-Pierre-Saint-Martin a través de los puertos de Souscousse (1.216 m.) y Soudet (1.540 m.). [D113 por Saint-Engrace]

Col de Soudet

Antes de llegar a la frontera (el paso a España está a más de 1.700 m. un par de kilómetros más arriba), nos desviamos hacia el sur para avanzar hacia el este a través de los pasos de Labays (1.359 m.) y Bouzeou (1.009 m.), un camino asfaltado de apenas un carril de ancho que se recorre sin apenas poder utilizar la tercera marcha, pues la gravilla abunda en cada curva. [D441: col de Labays - Lées-Athas]

Venta en el Portalet

Descenso hacia Formigal

A partir de ahí, lo obvio es pasar hacia la zona de Laruns por el Col de Marie Blanque (1.035 m.), pero como ya lo conocíamos, decidimos pasar más al sur a través del bosque de Bager y Arudy [D918: Asasp - Arudy]. Una vez ya en el valle que remontaba el curso de la Gave d'Ossau, sólo quedaba subir el Portalet (1.794 m.) para llegar a la frontera española y descender apenas cuatro o cinco kilómetros hasta Formigal. [D934: Arudy - Pourtalet / A136: Portalet - Formigal].

Formigal

A la mañana siguiente el cielo estaba encapotado, pero parecía que iba a aguantar antes de descargar, así que continuamos descendiendo hacia el sur para tomar el desvío que lleva al balneario de Panticosa a través de la Garganta del Escalar. [A2606]

Panticosa

Mirando hacia el lado español desde la cima del Somport

Somport: lado francés

Después de dejar Panticosa, y volver por donde se ha subido, pues no hay otra opción, decidimos descender hacia Sabiñánigo y Jaca para remontar el Somport (1.650 m.), uno de los puertos grandes de los Pirineos que ninguno de los dos conocíamos. [N330]. El descenso por el lado francés [N134], más retorcido que el español, que es casi una autopista, nos sorprende por su belleza.

Sarrance

Proseguimos el descenso hasta Sarrance, donde, como llueve y eso nos impide comer tranquilamente en una cuneta, entramos en un restaurante a darnos un homenaje en forma de patés y ensaladas. Con el estómago lleno, cambiamos de valle y pasamos hasta Tardets-Sorholus (Atharratze Sorholüze), donde comienza el ascenso a lo que sería el descubrimiento del viaje: el puerto de Burdin Olatze (892 m.) [D117 entre Alcay y Mendive]. Una tira de asfalto estrecho y a veces sin afirmar, frecuentemente invadido por vacas testarudas, con lluvia y con niebla que, cuando las nubes se despejan, da lugar a unas vistas difícilmente superables.

Remontando Burdin Olatze, todavía en la parte con niebla

Paso de Burdin Olatze hacia Mendive (Mendibe)

Burdin Olatze; descenso hacia Saint-Jean-Pied-de-Port

Antígona en Burdin Olatze

Para ese entonces Julia, al ver la subida a Iraty a nuestra izquierda, ya se había dado cuenta de que era la carretera que habíamos visto el día anterior mientras comíamos.

Parada en el lado navarro de Ispeguy (o Izpegi)

De nuevo en la parte baja volvemos a cruzar Saint Jean Pied de Port para remontar el puerto de Ispeguy (Izpegi, 672 m.) [D949 + NA-2600 entre Saint-Etienne-de-Baïgorry y Erratzu] y pasar de nuevo a Navarra para remontar el siguiente puerto hasta Francia (Otxondo, 602 m.) [N-121B] y volver de nuevo a Navarra por el paso de Lizarrieta (441 m.) [D306 + NA-400 Entre Sare y Etxalar]. A partir de ahí, ya en Lesaka, tomamos de nuevo la N-121A que nos lleva a Bera y, de nuevo a la autopista camino de casa.

Pirineos Atlánticos (las fotos)

2011-08-08T12:19:00.001+02:00

Para ir abriendo boca, mientras escribo la crónica y recopilo el recorrido, algunas fotos de la excursión de este fin de semana.

Mañana de domingo entre Landa y Mañaria

2011-07-31T20:54:00.002+02:00

Con buena compañía, sin apenas parar a hacer fotos, estas son algunas de las imágenes para compartir.

Ligurische grenzkammstrasse

2011-07-26T12:59:00.001+02:00

Acabo de topar con ello y ya lo he añadido a la 'wishlist' de rutas. A partir de ahora toca recolectar más información. De momento sé que es una antigua pista militar de la primera guerra mundial que va por la frontera alpina entre Francia e Italia. También sé que es conocida como LGKS, abreviatura en alemán de Carretera de la Cresta Fronteriza de Liguria, o algo así. ¿No suena fascinante?

(foto de Bulldog.nolimit)

(foto de detbo2006)

Chapoteando en el barro

2011-07-23T20:01:00.000+02:00

La noche anterior apenas había conseguido conciliar el sueño. Los nervios, supongo. La ilusión por salir a dar una vuelta con una moto que me permite explorar terrenos a los que, hasta ahora, no podía llegar. Tenía, además, ruedas nuevas, apropiadas para usar fuera del asfalto, y aunque apenas tengo experiencia off-road, acorazado con mis nuevas botas, peto y rodilleras, pero con cierta prudencia, salgo a probar.

Casi al tuntún. Digo casi, porque había encontrado en internet algunas indicaciones sobre rutas que podían seguirse. Al tuntún, decía, me salí de la carretera que lleva a El Regato. Al principio, por una pista asfaltada que lleva hasta la presa del embalse de Mesperuza.

Hago la primera parada. Todavía tengo que acostumbrarme a los neumáticos nuevos. La conducción es diferente. Hace falta más fuerza para inclinar la moto y es más fácil deslizar la rueda trasera en frenadas fuertes. Supongo que el nulo tacto que me dan las enormes botas de enduro también ayuda.

Primera parada junto a la presa del embalse de Mesperuza

Doy la vuelta cuando llego a una verja que bloquea el camino, y en el descenso, voy tomando las bifurcaciones que me he ido saltando. Una de ellas es una pista amplia, ya sin asfalto, pero con mucho barro. Mancho la moto y los tacos por primera vez. En algunos charcos la rueda trasera se hunde en el barco casi hasta el eje. Cualquiera diría que estamos a finales de julio.

Tras dar la vuelta ante lugares que no me atreví a cruzar en solitario.
A mi espalda, una pista muy empinada con piedras muy grandes.

Mucho barro. Cualquiera diría que estamos a finales de julio.

Estrenando los TKC80

Como un niño con zapatos nuevos

Termino por llegar a la parte alta del pueblo de El Regato, donde me cruzo con un quad y otro motorista en moto de enduro que pasa zumbando por donde yo apenas paso de segunda. Doy media vuelta para volver a hacer la misma pista por la que he llegado hasta aquí en lugar de aparecer directamente en el asfalto.

De nuevo en la carretera aprovechamos para que Amy se tome un descanso y que ruede relajada en quinta marcha sobre suelo regular. Y así vamos hasta Ugao-Miraballes y Saldarian, donde empezaría la segunda zona de pista del día. Antes había probado una pista que partía del barrrio de Arkulanda: cementada y con mucha pendiente, la rueda de atrás se cruzaba al tocar el freno sobre el musgo. Di la vuelta en cuanto llegué a un caserío.

Cerca de Arkulanda. Más allá del cambio de rasante, una pendiente
con asfalto perlado de hierba. Ni en las roderas se podía frenar sin cruzar
la moto. Ups.

Llegando al barrio de Saldarian, sobre Ugao-Miraballes.

Atravieso el barrio hasta dar con una pista que asciende alternando zonas de piedras con grandes charcos y barro bastante resbaladizo. Al menos para mí, porque me adelantan dos motos de enduro. Qué ligeritas se ven. Y en nada las pierdo de vista.

Las dificultades crecen, sobre todo en forma de barro bastante blando. Tanto, que en una de las roderas inundadas Amy decide que quiere parar a tomarse un descanso y se tira al fango. Buff. Me lo tomo con calma. Hago fotos. Aprovecho para beber agua, refrescarme... Lo que hago en realidad es retrasar el momento de reincorporar a Amy. Es entonces, claro, cuando vuelvo a acordarme de aquellas ligeras motos de enduro que me adelantaron hace unos minutos.

Amy se tira al barro a descansar.

Cada uno aparca como quiere.

Finalmente, me pongo a ello. Las botas resbalan en el fango, y la moto apenas se mueve. Para más inri, la rueda delantera está encajada en una rodera y tengo que arrastrarla hasta colocarla de forma que pueda tirar de ella. Se supone que conozco la teoría: de espaldas, haciendo fuerza con las piernas y apoyando los riñones en el asiento, pero la moto se desliza por el suelo en lugar de levantarse. Hasta que las ruedas quedan por fin dentro de una rodera y así puedo levantarla.

Barro hasta en el retrovisor.

Compruebo que a la moto no le ha pasado nada. La caída ha sido muy suave y además en blando. La arranco y, caminando a su lado, la saco hasta una zona más seca donde puedo apoyarla en la pata de cabra para quitarle el fango que se ha quedado enganchado en el lado izquierdo de la moto, desde el cubrecárter hasta el espejo retrovisor.

Cuando vuelvo a ponerme en marcha todo me parece muy ligero. Cincuenta metros después del lugar de la caída la pista se vuelve muy fácil. Qué rabia: era la última zona enfangada. En un desvío giro a la derecha. La pista se vuelve más fácil aún y desciende civilizadamente hasta el barrio de Uriondo. La idea era haber seguido hasta Igorre, pero, ya en la carretera, viendo que se había hecho tarde, decido ir volviendo a casa, previo paso por la gasolinera para darle un manguerazo a la moto.

En resumen, he hecho pocos kilómetros, apenas me he alejado de casa, he chapoteado en el barro, he estrenado botas, rodilleras, peto y ruedas de taco. Y me lo he pasado como un niño pequeño.

ESCANDINAVIA 2011: las crónicas (3)

2011-07-19T21:39:00.003+02:00

TERCERA PARTE:
FINLANDIA, CÍRCULO POLAR Y CABO NORTE

7 de junio
Lulea (65,58ºN/22,16ºE) - Saarsielkä (68,42ºN/27,42ºE)

SUECIA, FINLANDIA

En Finlandia vimos renos

Salimos de Suecia por la misma carretera E4 para llegar a Haparanda y, por allí, cruzar el río Tornio para pasar a Finlandia. Han sido tres días los que hemos empleado en cruzar Suecia de norte a sur. La verdad, nos llevamos una buena imagen del país. En realidad, sabemos que le hemos dedicado poco tiempo, que merece un viaje sólo para recorrerlo, y que además nos hemos saltado sus ciudades más intereantes. Bueno, otra vez será. Además, me gusta dejar flecos, destinos pendientes en los viajes que justifiquen un regreso.

Volvemos a usar los euros y somos de nuevo conscientes del precio de las cosas. Habría sido mejor no saberlo, pero no tenemos elección. En una de las paradas, en una gasolinera, mientras tomamos un café en una terraza, charlamos con un bretón que también sube a Nordkapp sobre dos ruedas. Pero él lo hace a pedales. Tiene que ser un buen viaje si estás entrenado. Seguro que sobre la bici aún saboreas más los paisajes, los cambios de temperatura, de viento.

Estoy emocionado porque estamos a punto de entrar en el Círculo Polar Ártico. Suena lejísimos. Cuando llegamos a Rovaniemi, el parque temático montado en torno a Papá Noel nos decepciona un poco. Demasiado comercial, demasiado poco ártico, poco aventurero... Además hace calor. Mucho calor. Veintiocho grados son demasiados grados para entrar en el Ártico, así que me ofusco y acabo sin camiseta echando pestes del lugar, de los finlandeses, de todo.

Afortunadamente, ya de nuevo en marcha, la placidez del paisaje finlandés -kilómetros y kilómetros de rectas, lagos y bosques- me reconcilian conmigo mismo. No tardamos en ver los primeros renos. Son más grandes de lo que recordaba de mis asignaturas de Prehistoria, y no se asustan con los coches. Si un reno decide que va a cruzar, va a cruzar. Así que mejor frenar y esperar a que atraviese la carretera a su ritmo pausado.

Habíamos reservado un hotel en un centro de esquí junto a un parque natural. Elegir sobre la marcha, de un día para otro, permite aprovechar ofertas difíciles de encontrar de otra manera. Llegamos al hotel, que por momentos parece sacado del El Resplandor, pero cuenta con todo tipo de lujos. Ya en el hotel descubrimos que Finlandia tiene diferente uso horario (es una hora más), lo que explica que en una de las paradas estuviera cerrado una especie de poblado de lapones buscadores de oro en el que aparcamos al azar.

El hotel incluso tiene sauna. Qué mejor sitio para tomar una sauna que la Laponia finlandesa. Pero eso sería después de la cena buffet. ¿La sauna? Demasiado calor. Quizás con una temperatura exterior más propia de la zona uno puede llegar a disfrutarlo. Ahora, creo que efectivamente nunca había sudado tanto en mi vida.

8 de junio
Saarsielkä (68,42ºN/27,42ºE) - Nordkapp (71,17ºN/25,78ºE) - Skipfjord (71,02ºN/25,88ºE)

FINLANDIA, NORUEGA

¡Cabo Norte!

Cuando dejamos el hotel la recepcionista nos comenta que hemos tenido mucha suerte con el tiempo, que hace muy bueno para montar en moto. Yo, gruñón por naturaleza, le digo que hace incluso demasiado calor para andar en moto cargando con toda la ropa y las protecciones. Se ríe de mí y, mirándome a los ojos, me dice que de verdad he tenido mucha suerte, que no sé lo que estoy diciendo.

Me acuerdo de la conversación con la recepcionista ya en Noruega, cuando, helado de frío, tengo que parar a abrigrarme. Y eso que aún no ha empezado a llover. Habíamos salido de Finlandia por una carretera recta, pero que recorre un paisaje ondulado en una continua sucesión de toboganes. Es la imagen típica del rally de Filandia, con los coches saltando en cada cambio de rasante.

Por primera vez vemos un cartel que indica Nordkapp, nuestro destino. Estamos a unos trescientos kilómetros. Por primera vez, también, en el mapa que llevo en la tapa de la bolsa sobredepósito, aparece Cabo Norte y el lugar donde nos encontramos. Efectivamente estamos ya muy cerca.

En uno de los repostajes, ya en Noruega, nos encontramos con dos motos españolas. Son Carlos y Juan Carlos, un canario y un extremeño, también foreros de bmwmotos.com. Han subido más rápido que nosotros, devorando kilómetros y kilómetros diarios. Hacemos buenas migas. Es agradable volver a hablar en castellano, además. Aún no lo sabíamos, pero encontraremos de nuevo más adelante.

Además del hotel de Saariselka, desde Suecia también habíamos reservado una habitación en el Nordkapp Camping, ya en la isla de Mageroya, a unos treinta kilómetros de Cabo Norte. Pese a la lluvia, y a que tengo los pies helados porque las botas que llevo no son impermeables, decidimos subir. La lluvia se convierte en niebla, y arriba, en el complejo turístico, en lugar de hacerle fotos a la esfera metálica, le hago fotos al GPS del teléfono con la latitud y la longitud. El peaje para entrar da derecho a 48 horas de acceso al parque, así que, sobre la marcha, decidimos que volveremos al día siguiente, que seguro que el tiempo mejorará. Realmente, no es para quejarse, porque en 5.000 kilómetros de trayecto, sólo nos ha hecho malo en los últimos cientos. Será que nos hemos malacostumbrado.

Luego, en el camping, nos encontramos de nuevo con Carlos y Juan Carlos, que están dispuestos a subir a medianoche para disfrutar del sol de eso, de medianoche. Seguro que hay sol. De hecho, ya en Saariselka no anocheció. Seguro que no anochece, pero las nubes impiden su vista, así que desisten de la idea. Al día siguiente subiríamos los cuatro, y tampoco veríamos el sol en Nordkapp.

9 de junio
Skipfjord (71,02ºN/25,88ºE) - Nordkapp (71,17ºN/25,78ºE) - Ovre Alta (69,92ºN/23,27ºE)

NORUEGA

En la isla de Mageroya, aprovechando un claro entre las nubes

Las previsiones de mejoría no se cumplen a primera hora de la mañana, pero decidimos acompañar a los dos foreros de bmwmotos.com hasta el cabo, pues ellos al final no habían subido el día anterior. Al final recorremos esos últimos 25 kilómetros entre la niebla, aunque no es ni la mitad de espesa que el día anterior.

Como llegamos antes de las once, hora de apertura del complejo, hacemos tiempo viendo cómo llegan más motoristas. A algunos de ellos los hemos adelantado por el camino o nos han rebasado en las últimas etapas. Una alemana que ha llegado con su veterana Suzuki GS 500 (y a la que vimos la primera vez en la frontera entre Finlandia y Noruega) está tan emocionada que da la mano y saluda a todo el que se le pone delante. Las sonrisas de la gente, pese al mal tiempo, no caben en los cascos. Nosotros hemos cumplido nada más llegar con el ritual de las fotos en la bola metálica que simboliza el punto más septentrional al que se puede llegar por carretera, pero la niebla ha deslucido bastante las imágenes. Para compensar, tienen un verdadero toque ártico.

Después de un café en el complejo y de unas compritas mínimas (pegatinas, un gorro...) nos despedimos de nuestros nuevos amigos no sin antes intercambiar los teléfonos y las direcciones de correo electrónico. Tenemos fotos que enviarnos mutuamente, además.

Luego, en la bajada, cuando aún no habíamos avanzado ni una docena de kilómetros, el cielo se abrió sobre la isla de Mageroya, y pudimos contemplar por primera vez una tira absurda de asfalto que recorre un lugar que nadie en su sano juicio habría colonizado. Obviamente, con la emoción del sol y de las vistas, paramos a hacer fotos casi en cada cuneta.

El buen tiempo fue acompañándonos según bajábamos. En Honningsvag, principal puerto de la isla, repostamos y compramos un par de bocadillos que luego comeríamos en un recodo de la E69, una carretera a la que sé que volveré. Cabo Norte no está mal, de verdad, pero lo verdaderamente bueno son esos doscientos kilómetros que llevan desde la frontera con Finlandia hasta el cabo, especialmente el tramo que recorre la primera línea de costa del fiordo de Porsanger, batido por el viento helado a su paso por el mar de Barents.

Carretera E6 entre el mar de Barents y el de Noruega

Después de deshacer la E69 rolamos hacia Alta a través de una especie de puerto que cruza un altiplano nevado. Qué buena idea haber elegido el principio de junio para este viaje.

En Ovre Alta alquilamos un hytter de lujo (para cinco personas, pero a precio de dos) en un camping que parece sacado de un libro de cuentos de Raymond Carver. Unos holandeses, que vienen de pescar en la isla de Hjelmsoya (al oeste de Mageroya) se han quedado tirados porque se les ha averiado el coche, y esperan haciendo barbacoas y bebiendo latas de cerveza. Es la primera vez que salimos por la mañana con el alojamiento sin reservar. Cruzaremos así toda Noruega, aprovechando además las cocinas de las cabañas para ahorrarnos la cena de cada día y el desayuno siguiente.

Julia cae rendida. Mientras, aprovecho para hacerle fotos al sol de medianoche.

CRÓNICAS (en este blog)

1 Primera parte: objetivo Escandinavia
2 Segunda parte: Suecia y su costa báltica

[Vídeo onboard] Curvas y tormentas en la Selva Negra (Alemania)

2011-07-10T15:59:00.001+02:00

[Vídeo onboard] La región de Cantal (Francia)

2011-07-08T21:40:00.002+02:00

[Vídeo onboard] Lluvia entre Sogne Og Fjordane y Hordaland (Noruega)

2011-07-07T20:38:00.001+02:00

[Vídeo onboard] Tesoros asfálticos de More Og Romsdal y Oppland (Noruega)

2011-07-06T20:59:00.002+02:00

[Vídeo onboard] La carretera 7 por la meseta de Hardanger (Noruega)

2011-07-05T11:08:00.001+02:00

[Vídeo onboard] La carretera costera 17 por Nordland (Noruega)

2011-07-04T16:21:00.001+02:00

ESCANDINAVIA 2011: Las crónicas (2)

2011-07-03T16:48:00.001+02:00

SEGUNDA PARTE:
SUECIA Y SU COSTA BÁLTICA

4 de junio
Lund (55,70ºN/13,19ºE) - Katrineholm (58,99ºN/16,20ºE)

SUECIA

Domkirkan, en Lund

Por la mañana, después de que el sol comezara a achicharrarnos a las seis de la mañana (es que el apartahotel abuardillado era una preciosidad, pero una preciosidad expuesta a un sol que aquí a las seis de la mañana da bastante guerra). Por la mañana, decía, hemos dado un paseo por el casco histórico de Lund. Ha sido nuestro primer paseo turístico, lo que nos ha permitido disfrutar de la catedral románica (enorme comparada con el románico rural de nuestra tierra), la plaza del mercado y ciertos paisajes del centro histórico que bien valen esa caminata a horas tan intempestivas. De hecho, a las diez ya estábamos montados en la moto camino de Katrineholm, donde a última hora de ayer habíamos reservado un hotel con encanto. Vamos, con encanto acumulado desde el año 36 concretamente.

Al principio del día tuvimos que deshacer el camino que ayer hicimos desde Helsingborg, ya que en principio pensábamos haber entrado a Suecia por el puente de Oresund, pero al estar cerrado tuvimos que dar una vuelta que ahora nos obliga a deshacer unas decenas de kilómetros. Qué más da. Estamos contentos. Hace bueno, estamos cansados porque no hemos dormido demasido por el sol pero ya estamos en Escandinavia. Así que ahora toca seguir avanzando hacia el norte.

Área de descanso de Skjoböda

Una de las primeras paradas del día la hacemos en un área de descanso con vistas a un lago. Objetivamente, es un lugar al que iría gustosamente a comer sólo por el hecho de disfrutar de las vistas. Más adelante comeremos en un Burger King, y poco después dejaremos la autopista para ir por una carretera nacional recta y aburrida, pero rápida y práctica. Habitualmente tiene tres carriles, uno en un sentido y dos en otro. Al final del día habremos recorrido algo más de 500 kilómetros, dos tercios de ellos por la E4, una carretera cuyos más de 2.000 kilómetros recorrermos casi completamente en los próximos días. Además, hemos llegado a Katrineholm a tiempo de dar un paseo por la ciudad y buscar una terraza donde cenar al sol.

5 de junio
Katrineholm (58,99ºN/16,20ºE) - Sundsvall (62,39ºN/17,31ºE)

SUECIA

Castillo de Wik

Poco a poco iremos dejando los lagos del centro de Suecia para ir hacia la costa báltica por la carretera E4. Avanzamos por ella a buen ritmo. Es fácil de recorrer, rozando lo aburrido, pero la escala nórdica de los paisajes (para los que estamos acostumbrados a los valles más cerrados y enrevesados del norte de España) compensa lo simple del trazado, eminentemente rectilíneo.

Aprovechamos para parar a descansar los desvíos a los sitios pintorescos. El primero en el que paramos es Wiks Slott, que significa, por lo que pudimos ver, castillo de Wik. Apuntamos una nueva palabra en la lista de palabras suecas y disfrutamos del descanso haciendo fotos al castillo, donde las suecas aprovechan cada rayo de sol para tumbarse en una toalla e intentar, habitualmente en vano, broncearse.

Embalse de Alvkarleby.

La siguiente parada, ya para comer, fue en una presa preparada para la pesca de salmones. La verdad es que la pesca es el deporte rey en toda Escandinavia: ni hockey, ni fútbol, ni esquí nórdico. Lo que más les gusta es pescar, y en cada rincón ves a gente cargando con cañas camino de la orilla de algún río o lago. En un desvío posterior daríamos al azar también con un embarcadero ya acostado sobre el mar Báltico. Los siguientes mil kilómetros los pasaremos a su vera, aunque la carretera E4, que llega hasta Finlandia, pasa cerca de la costa, pero sin estar exactamente situada en el litoral. Las vistas son más de carretera de interior, con bosques y lagos, pero al menos está al abrigo del aire frío que llega del Golfo de Botnia.

Tras otros quinientos kilómetros aproximadamente llegamos a Sundsvall, una ciudad portuaria de poco más de 50.000 habitantes caracterizada por estar construida en piedra en estilo prusiano. De hecho, si la recorres dando un paseo, tienes la sensación de estar más en Centroeuropa que a 62 grados norte. El caso es que la ciudad, que originariamente era de madera, se quemó por completo en 1888 y como la financiación para su reconstrucción fue obra de los alemanes (interesados por el comercio con la zona), lo hicieron siguiendo el estilo . Por eso mismo es hoy una ciudad exótica en el país, conocida como Stenstaden ('ciudad de piedra')

6 de junio
Sundsvall (62,39ºN/17,31ºE) - Lulea (65,58ºN/22,16ºE)

SUECIA

Cementerio de Grundsunda con su campanario exento de madera.

El 6 de junio es festivo en Suecia. Afortunadamente, y gracias a la guía que llevábamos en el baúl, estábamos avisados. No nos impidió seguir con el plan previsto: continuar avanzando hacia el norte por la E4. El momento más tenso del día, después de que, nada más entrar la reserva, haber dejado pasar una gasolinera pensando que en la próxima estaría eso, próxima. Pues no. Tocó pasar a conducción económica, porque hasta que no llevábamos más de 400 kilómetros de depósito, no apareció otra gasolinera. De hecho, entraron casi 17 litros en un tanque que tiene una capacidad nominal de 16 litros. No me preguntéis cómo.

Clásicos americanos. En Suecia vimos muchos.

Las paradas del día fueron especialmente bonitas, además. La primera, en el cementerio de Grundsunda, donde además del reclamo que suponía el cementerio con su campanario de madera, una concentración de coches clásicos americanos animaba el ambiente. Más adelante, ya en la costa báltica, encontramos un lugar donde comer de lujo, una especie de merendero en mitad del césped y con vistas al mar y las islas Knaven. La gracia, eso sí, es que la carretera que nos devolvía a la E4 estaba sin asfaltar. No es que estuviera en obras, sino que era así. De todas formas, estaba afirmada de tal forma que se puede decir que he circulado por carreteras con asfalto pero más incómodas o difíciles.

Embarcadero en el Báltico

Así hasta que llegamos a Lulea, donde justo en el momento de aparcar la moto frente al hotel, saltó el chivato de que se había fundido una bombilla. Se trataba de la luz de cruce, así que por lo menos teníamos práctica cambiándola. Además, en un alarde de previsión, llevábamos repuesto. Cogimos una plaza de garaje para poder trabajar cómodos en la moto y en menos de la mitad de tiempo que la vez anterior (bajo una marquesina durante una tormenta en un viaje por el sur de Francia) resolvimos el problema.

CRÓNICAS (en este blog)

1 Primera parte: objetivo Escandinavia

3 Tercera parte: Finlandia, el Círculo Polar y Cabo Norte

Enseñándole a Amy sus dominios

2011-07-03T13:56:00.000+02:00

Aprovechando que me quedaba de Rodríguez, y estirando los últimos días de vacaciones (el lunes vuelvo al trabajo de nuevo) salí a dar un paseo con Amy, y aproveché para enseñarle los sitios que más le gustan a su dueño. En resumen, casi 300 kilómetros de curvas y malas (las mejores) carreteras que comprenden, por este orden, los puertos de Lunada, El Caracol, La Braguía, Estacas de Trueba, La Sía... Vamos, las partes más altas de los valles pasiegos.

En lugar de enrollarme, os dejo con algunas de las fotos que hice, aprovechando en el petate iba la cámara m4/3 con objetivos analógicos antiguos.

En lo alto del Portillo de Lunada (1.350 m.).

Caballos junto a la carretera en Lunada.

Una curva del lado cántabro del puerto.

El Alto Miera visto desde un mirador al que se accede desde unas escaleras junto a la carretera.

Un detalle de la parte alta del valle.

Desvío hasta El Bernacho, uno de los accesos al Castro Valnera.

Camino por el que se llega a El Bernacho.

Otra vista del camino por el que se llega.

[Vídeo onboard] Finmark, del mar de Barents al de Noruega (Noruega)

2011-07-02T13:48:00.001+02:00

ESCANDINAVIA 2011: Las crónicas (1)

2011-07-01T22:37:00.002+02:00

PRIMERA PARTE:
OBJETIVO ESCANDINAVIA

1 de junio
Bilbao (43,25ºN/2,93ºW) - Saran (47,95ºN/1,85E)

ESPAÑA, FRANCIA

La moto en un área de descanso de la autopista

El día anterior ya había dejado la moto cargada en el garaje mientras Julia llegaba del trabajo. Un poco de tetris previo había permitido, además, que la ropa (envasada por tipos en bolsas para congelados para poderla prensar y que fuera fácil hacer y deshacer la bolsa interior de la maleta) entrara en su continente. El baúl también estaba lleno y, por primera vez, llevábamos un petate atado por encima del baúl. En él llevábamos principalmente comida, pues los precios nórdicos invitan a ajustar el presupuesto de los pobres habitantes del sur de Europa. La bolsa sobredepósito queda reservada, eminentemente, para las cámaras fotográficas. Así que salimos, y como las dos primeras etapas son de transición pura y dura, cogemos la autopista desde el principio. Aunque sea de peaje. Se trata de avanzar, de hacer kilómetros hacia el norte. Y eso hacemos: dejamos atrás la lluvia en Vizcaya, los viñedos de chacolí de la zona de Getaria, los pinares de Las Landas...

Las paradas son sólo para comer (estrenamos los útiles de pic-nic que compramos poco antes en una escapada al Décathlon) y repostar, amén de los peajes. De esa forma, cansados más por el aburrimiento de la autopista que por el esfuerzo físico, llegamos a nuetro destino antes de las nueve de la noche. Esa noche nos alojamos en un hotel Kyriad en Saran, una población adosada a Orléans. Como el de la segunda noche, lo habíamos reservado por internet a través de booking. Para nosotros es muy cómodo cargar con un miniportátil e ir reservando hoteles con wifi para ir buscando hotel noche por noche. Lo mejor del día es que hace bueno y que, sobre todo, por fin estamos en marcha.

2 de junio
Saran (47,95ºN/1,85E) - Ostbevern (52,06ºN/7,80ºE)

FRANCIA, BÉLGICA, ALEMANIA

Hoy dormiremos a una latitud de 52º. Obviamente, 52 N, porque todo en este viaje es un avanzar hacia el norte. Llevamos dos días de autopista, separados (o unidos, según se mire) por una noche en un hotel de carretera a las afueras de Orléans. Hasta que hemos llegado al segundo hotel que teníamos reservado, una preciosidad de hotel rural en el que las habitaciones son temáticas (la nuestra es la habitación Harley-Davidson), y están en diferentes edificios en torno a un patio desde el que escribo mientras tomo una cerveza. Para algo estamos en Alemania. Bueno, ayer estábamos en Francia y también me tomé una cerveza, así que mejor dejamos los tipismos geográficos para otro momento.

Esta primera fase, al menos hasta que lleguemos a Suecia, procuramos avanzar rápidamente. Nada de carreteras secundarias, nada de rodeos, nada que no sea el camino más rápido. Obviamente, la autopista, sobre todo en Alemania, donde son rápidas de verdad. Qué diferencia con la anterior vez que recorrimos la autobahn. Entonces Antígona (la moto, una BMW F800S) estaba aún limitada. Ahora, los cruceros son mucho más rápidos, por más que el viento se empeñe en lo contrario. Ahora que lo pienso, llevamos dos días luchando contra el aire, que siempre ha soplado a la contra. Supongo que sea algo habitual en la zona. No en vano, hemos visto cientos de molinos de viento, sobre todo desde el centro de Francia hacia el norte: Île-de-France, Picardía. Pas-de-Calais tiene las cunetas de sus autopistas sembradas de aerogeneradores, como si fueran árboles que bordean una antigua carretera nacional, pero a una escala ciclópea.

Latas de cerveza de litro en una
gasolinera alemana (foto farandwell)

Hemos pasado al oeste de Alemania a través de Bélgica, que hemos atravesado a la altura de Lieja, para entrar por Aquisgrán. Antes, a primera hora del día, habíamos atravesado París por sus radiales. De hecho, si me dicen que iba a ver París y no iba a parar, ni me lo creo. Casi del mismo modo hemos atravesado Bélgica, reconociendo el nombre de sus ciudades a partir de los carteles de los desvíos de la autopista. Todo lo más, hemos repostado en ese país, pero pese a la ausencia de gobierno, hemos tenido que pasar la tarjeta por la máquina para pagar la gasolina.

En Alemania, la autobahn es protagonista. Tanto, que parece que puedas llegar a cualquier sitio sin salir de su asfalto. Nosotros, de hecho, para llegar a un hotel bucólico y rural, hemos tenido que alejarnos sólo diez kilómetros de ella. Ahora, a la vista de la velocidad a la que se puede circular de forma segura por ella, y de su precio (en Alemania las autopistas son gratuitas), quizás, a la vuelta, convenga volver cruzando la mayor parte posible de Alemania y no tanto por Francia. Eso, por no mencionar los atascos que rodean París.

Habida cuenta de que en Francia, en el hotel de Orléans me tomé una cerveza, en Alemania pedí vino para cenar. Como tiene que ser, pero al revés.

3 de junio
Ostbevern (52,06ºN/7,80ºE) - Lund (55,70ºN/13,19ºE)

ALEMANIA, DINAMARCA, SUECIA

Primeros kilómetros por Suecia (foto farandwell)

Hay varias opciones para pasar a la península de Escandinavia por carretera. Si no quieres bajarte de la moto, la única opción es subir por la península de Jutlandia, ir de ahí a Copenhague y dejar Dinamarca por el puente Oresund, que comunica la zona del aeropuerto de la capital danesa con Malmo, en Suecia. Nuestra idea, de todas formas, era prescindir de Dinamarca en lo posible (ya habrá otra ocasión de visitarla) y llegar a Escandinavia sin dilación, así que en Puttgarden cogimos un transbordador a Rodby, en una de las islas danesas más próximas a Suecia. Queríamos pasar por el puente Oresund, pero estaba cerrado, así que tuvimos que darnos media vuelta y pasar de Helsingor (Dinamarca) a Helsingborg (Suecia) en otro transbordador. De esa forma, después de haber pasado por autopistas atascadas por las obras en los alrededores de Hamburgo, fue como pisamos Escandinavia por primera vez. En tres días habíamos llegado a la siguiente fase del viaje, Suecia, en la que procuraríamos mantener un buen ritmo hacia el norte, pero sin la prisa y parando a disfrutar del entorno.

CRÓNICAS (en este blog)

2 Segunda parte: Suecia y su costa báltica
3 Tercera parte: Finlandia, el Círculo Polar y Cabo Norte

Escandinavia 2011 (el libro de fotos)

2011-06-30T15:41:00.000+02:00

Open publication - Free publishing - More escandinavia

ESCANDINAVIA 2011: el mapa

2011-06-30T12:22:00.000+02:00

[Vídeo onboard] Llegada a la isla de Mageroya y Nordkapp (Noruega)

2011-06-30T03:12:00.001+02:00

[Vídeo onboard] Islas Lofoten (Noruega)

2011-06-29T18:16:00.001+02:00

[Vídeo onboard] Llegada a la Península Escandinava (Alemania, Dinamarca, Suecia)

2011-06-29T12:39:00.001+02:00

[Vídeo onboard] Trollstigen (Noruega)

2011-06-29T10:43:00.001+02:00

ESCANDINAVIA 2011: Primer resumen fotográfico

2011-06-27T13:05:00.000+02:00

Pasando por mar de Helsingor (Dinamarca) a Helsingborg (Suecia). El Puente Oresund entre Copenhague y Malmo estaba cerrado.

Para descansar, parábamos en los sitios al tuntún siguiendo los letreros de sitio pintoresco. Aquí, el cementerio de la iglesia de Grundsunda (Suecia).

Según nos acercábamos a la costa báltica de Suecia, aumenta la densidad de gaviotas. En este caso, frente a las islas Kvarken, en la 'Costa Alta' de Suecia.

Los renos son una constante en las carreteras del norte de Escandinavia. En la Laponia finlandesa es donde más vimos.

Isla de Mageroya, donde está Nordkapp. Como se puede acceder por un túnel a ella, se entiende que Cabo Norte es el lugar del continente más septentrional al que se puede acceder por carretera. Esto ya es Noruega.

Nordkapp. Tan dentro del Círculo Polar Ártico, el sol no se pone durante varios meses al año, pero nada se suele decir del mal tiempo habitual. Para llegar a la globo terráqueo que simboliza el lugar, tuve que llegar con la brújula del teléfono.

Recorriendo, ya hacia el sur, la isla de Mageroya, se abrió un claro en el cielo y pudimos ver desde lejos los paisajes de los que las nubes bajas nos habían privado los últimos días.

La carretera E6 hacia Alta. Pasamos por un altiplano hacia el mar de Noruega, dejando detrás de nosotros el mar de Barents.

Es difícil parar al azar en las islas Lofoten y que el lugar no sea algo parecido a esto: Myrlandsfjorden, en este caso.

Como nuestro recorrido ha sido eminentemente costero, las gaviotas nos han acompañado continuamente.

En Nusfjord las cabañas de madera de los pescadores se han conservado perfectamente. Ahora el pueblo oscila entre el turismo y la pesca.

Reine. Supongo que no hace falta explicar por qué ha menudo es denominado 'perla de las Lofoten'.

Volviendo en ferry a tierra firme noruega. Cuatro horas de trayecto entre Moskenes (Lofoten) y Bodo.

Nos íbamos encotrando con otros grupos de motoristas en puntos clave del camino. Habitualmente en algunos miradores o en la espera a embarcar en los transbordadores. Aquí, en un ferry de la carretera 17 entre Kilboghamn y Jetvik.

La costa noruega es alucinante. Aquí, sólo un ejemplo de islas frente a la provincia de Helgeland.

Visitamos una cascada del majestuoso y salmonero río Namsen, aprovechada en parte para generar electricidad. Esto es un detalle del salto de agua.

El agua es siempre protagonista. De hecho, casi todas las cascadas tienen nombre, pero no algunos (importantes) pasos de montaña, que ni siquiera están señalados en sus puntos más altos.

La Carretera del Atlántico. Sabía que existía y no podía dejar de recorrerla, pero tienen razón quienes dicen que es muy corta y que quizás no justifique el desvío que supone.

Geiranger, en el extremo del fiordo al que da nombre (Geirangerfjord), no puede dejar de visitarse.

Geiranger desde otra perspectiva.

Parte alsfaltada de la carretera que da acceso a Dalsnibba, un mirador sobre el Geirangerfjord situado a casi 1.500 m. de altitud.

El descanso del guerrero. Justo antes de iniciar la Carretera de las Águilas, que estaba cortada porque se la habían llevado las lluvias.

Ferry para cruzar el Eidsfjord y llegar a la carretera 7.

La Carretera 7.

Stavkyrke (iglesia de madera) de Gol. Es una réplica de la original, trasladada (piedra por piedra, digo tronco por tronco) a un museo para conservarla.

Esté donde esté, y más con la cámara réflex en la mano, no dejo de disparar a todas las motos que se ponen a tiro. Ducati Monster en Helsingborg, extremo boreal de Suecia.

Y de postre, el que nos tomamos en Baden-Baden (Alemania), antes de recorrer, al día siguiente, la Selva Negra.

El objetivo está ya sucio después de tres semanas de batalla, y los pueblos presentan un aspecto cada vez menos nórdico. Esto es Auxonne, en Alsacia (Francia).

Primera excursión con Amy

2011-05-22T13:01:00.001+02:00

He cambiado una de las motos de carretera por otra que me permite salirme del asfalto. Al menos, circular por pistas fáciles e ir más cómodo por las que en el fondo son mis carreteras preferidas, las muy malas, estrechas y abandonadas. No sé por qué, pero me da la sensación de que las peores carreteras llevan a los mejores sitios.

El caso es que el sábado, aprovechando que me quedaba de Rodríguez, salí con Amy (en otra ocasión os cuento el porqué del nombre) a dar una vuelta. Sin destino concreto, porque se trataba de ir haciéndose a ella, a la nueva postura, más erguida, a la enorme rueda de 21 pulgadas, al recorrido más largo de las suspensiones, a menos de la mitad de potencia que la moto anterior...

Salí dirección Vitoria por el puerto de Barazar, casi al azar tomé un desvío a Otxandio y vi una pista que nacía junto a la carretera. Me desvié sólo para hacerle unas fotos a la nueva moto. Otra cosa es que me animara, siguiera avanzando...

Al final llegué a una bifurcación en la que, en vista de que llevaba neumáticos de carretera y la pista se iba convirtiendo en una pendiente de piedras sueltas, utilicé para dar la vuelta y volver a salir por donde había entrado. Acalorado, cansado por la tensión, bajé por la carretera hasta Otxandio, aparqué junto a la plaza y descansé un rato.

Había visto en internet que había una carretera/pista en el norte de Burgos, entre Oña y Encío, que era muy fácil y apropiada para mi nulo nivel de conducción off-road. Sin embargo, hacía el sur las nubes eran negras y se oían truenos a lo lejos. Viré entonces hacia el oeste, hacia el pantano de Urrúnaga, donde paré a hacer más fotos.

Seguimos con la sucesión de desvíos al azar, huyendo de las nubes negras del sur, y atravesamos la vertiente alavesa Parque Natural del Gorbea (pasamos por Manurga, Murgia...) para, tras otro desvío, tomar dirección Artziniega y, casi por azar, parar en Quejana, en el Valle de Ayala.

El siguiente objetivo era subir el alto de la Peña Angulo, entre Artziniega y Trespaderne, una de mis subidas preferidas... hasta que vi un cartel de esos marrones que llevan a monumentos o emplazamientos singulares. Por ese tipo de carteles tengo esa moto, pensaba. El desvío, pasada la subida, anunciaba el camino a la cascada de Peñaladros. Yo, la verdad, ni sabía que existía.

Y seguí el camino, que al principio llevaba por una carretera estrecha que comunicaba dos pequeños pueblos. Un segundo desvío llevaba por una pista asfaltada. Ideal. Es lo que quería. Suelo afirmado, pero estrecho, en mitad de un bosque... ¿Qué más se puede pedir?

Y seguimos, y se acaba el cemento, pero sigue siendo una pista ancha, con dos roderas asentadas separadas por hierba. Después se estrecha, y el suelo de tierra asentada se convierte en piedras pequeñas. En fin. Luego, charcos y piedras grandes cuesta arriba ¿Pero cómo pueden mandar a la gente por aquí?

Hasta que me encontré a un señor en una especie de invernal, y le pregunté por la cascada. Y me dijo que la había dejado atrás, hace varios kilómetros, donde se acababa la pista cementada. Obviamente, me di la vuelta agradecido por no tener que seguir con mis BW por esos andurriales. La vuelta no fue fácil: otra vez los mismos charcos, las mismas piedras grandes, y ahora cuesta abajo. Qué fácil fue la pista de primera hora de la tarde, ahora que lo pienso. Quién la pillara. El caso es que al final, efectivamente, llegué a la cascada. Y allí me quedé un rato, escuchando el murmullo del agua.

Libros de fotos

2011-05-16T15:06:00.000+02:00

A la vuelta de cada viaje, suelo dedicar un par de días a organizar las fotos, notas, mapas... de la ruta seguida. Es una especie de prolongación de ese estado mental tan excitante que supone estar lejos de casa. Me sirve, además, para organizar los recuerdos, pues mi memoria es frágil y sé que con el paso de las semanas no recordaré el nombre de aquel pueblo, aquel puerto, aquel lago o ese refugio que para hacer tortilla a las finas hierbas salía a recolectarlas en mitad de una pradera alpina.

Todo esto venía porque he descubierto una manera bastante apañada de aprovechar esos libros de fotos que imprimo y encuaderno (bueno, que pago para que me impriman y encuadernen). Es un servicio gratuito de publicación y previsualización de archivos en pdf, y como iPhoto, el programa que utilizo para almacenar las fotos y maquetar los libros, permite componer un pdf con el libro, pues blanco y en botella. O, lo que es lo mismo, libro de fotos previsualizable como si fuera un libro físico.

Os dejo los enlaces

> 2008: Viaje por Castilla en una 125
> 2009: Costa cantábrica
> 2010: Los Alpes

Próximamente, en su menú derecho preferido.

Así preparo mi moto para un largo viaje por el mundo

2011-04-30T15:13:00.000+02:00

Partiendo de esta moto

...me propuse prepararla para afrontar con ella un largo e imaginario viaje. Ya lo sé, cada uno se divierte como quiere. Las mejoras, de momento, son las siguientes:

Asiento cómodo para largas etapas por carretera

Maletas laterales de gran capacidad

Parrilla para equipaje extra

Guardamanos en el manillar

GPS con cartografía mundial

Portamatrículas con intermitentes, luz de freno

Barras de protección del motor

Doble disco delantero para compensar el aumento de peso

Guardabarros trasero utilizable en pistas

Y ahora, unas fotos de la moto al completo:

Montando una moto de Lego

2011-04-24T16:55:00.005+02:00

¿Qué pasa si junto en una mañana lluviosa varias de mis aficiones? En este caso Lego Technics, las motos y la fotografía. Pues que termino por hacer un vídeo como este.

Montando una moto de Lego / Lego motorbike (timelapse) from Gonzalo de las Heras on Vimeo.

Último día de cole

2011-04-20T21:01:00.000+02:00

El día que termino las clases, si el tiempo (meteorológico) lo permite, evito la autopista. Como además el termómetro animaba a ello, en lugar de Antígona, hice la ruta con Ana Bolena, siempre de conducción más voluptuosa y entretenida. La secuencia incluye los puertos de Lizarrusti, Descarga, Elgueta... 150 kilómetros de asfalto retorcido entre la Navarra más verde y septentrional al margen de lo pirenaico, el Goiherri guipuzcoano y la Vizcaya interior.

Haciendo pasta sin imprenta

2011-04-10T18:30:00.002+02:00

Haciendo pasta
Cargado originalmente por gdelasheras
Seguimos aprendiendo a grabar vídeo con la cámara reflex

Top Gun fue hace 25 años

2011-04-09T00:14:00.000+02:00

Ahora que, por el aniversario, reeditan (y reestrenan en algunos cines de EEUU) Top Gun, me he acordado de la Kawasaki GPZ 900R de 'Maverick' (Tom Cruise). Ahora se ve así como antigua, preclásica, pero esta deportiva fabricada entre 1984 y 2003 fue la primera moto con dieciseis válvulas para sus cuatro cilindros, y la primera de serie capaz de superar las 150 millas por hora (241,4 km/h) gracias a sus hasta 119 CV en alguna de las versiones. Por aquel entonces, y con sólo dos ruedas, era lo más parecido a un F-14.

Sólo con oír la primera estrofa

2011-04-06T11:33:00.000+02:00

... del último disco de Luis Ramiro

Todas mis ex son del Madrid
y yo soy del Atleti
sabes lo que quiero decir...

he tenido que ir a todo lo que el ratón daba (ahí, dando doble click, triple click) hasta la tienda del iTunes y me lo he comprado. Así, del tirón, que estoy muy loco, que saco los uesebés sin expulsarlos.

>>> Web de Luis Ramiro

Mojados en Frías (crónica de una del club)

2011-04-04T01:11:00.001+02:00

Profundidad de campo y naves espaciales

2011-03-29T12:31:00.000+02:00

Modelo 500 EL/M utilizado por la Nasa en las misiones
Apolo; lleva montado un objetivo Distagon 50 mm. f/4

Lo he encontrado navegando por ahí, concretamente en xatakafoto. Y es un tesoro: nada menos que el manual en pdf de la cámara Hasselblad que utilizan los astronautas en las misiones espaciales.

Es verdad que el fabricante (sueco, como podéis deducir por el nombre, que es el apellido del fundador de la marca) no es muy conocido más allá de los círculos fotográficos (especialmente los círculos fotográficos potentados, porque no son máquinas baratas), pero entre los amantes de estos cacharros están muy valorados, especialmente porque son consideradas de las más fiables del mercado dentro del medio formato.

Profundidad de campo y naves espaciales

El caso, decía, es que es un tesoro, no sólo porque resume de forma sencilla y comprensible (para que lo entienda un astronauta, vamos) los conceptos básicos de fotografía (enfoque, composición, profundidad de campo, velocidad de obturación...), sino porque también tiene esa estética infográfica que tienen los manuales de los aparatos que tanto me gustan.

Recordad, como decía Javier Prieto en el post de Xatakafoto, que con esa cámara se han tomado alguna de las imágenes más importantes de la historia de la humanidad.

>> Enlace al manual en pdf

Objetivo Norte: el 'teaser'

2011-03-24T13:43:00.003+01:00

Objetivo Norte: el 'teaser'
Cargado originalmente por gdelasheras
Ya falta menos

Algún día habremos de ir

2011-03-23T22:29:00.000+01:00

Se trata del trailer de TT3D, que no creo que la estrenen en España. Pero, lo que decía, es que algún día habremos de ir a la Isla de Man, un territorio de gatos sin cola, con su propia moneda, carreteras retorcidas de montaña sin límite de velocidad fuera de poblado y una lápida que recuerda a Santi Herrero en una cuneta.

PS. Acabo de incluirlo en la 'Wishlist'

La entrada del viernes hace de teaser para la versión completa

2011-03-21T22:31:00.002+01:00

Y es que he encontrado, gracias a motorpasionmoto.com, la dirección del anuncio completo de la Ducati 750 SS pintada de color beige y una chica encima, perfectamente conjuntada, eso sí. Una tal Keyra Knightley, o algo por el estilo. Por el estilo, diría que Chanel. Con todo (o ya puestos, perdón por lo de puestos, sin nada), como imagen de Coco, sigo prefiriendo a Katie de morena.

El vídeo de Guardian.co.uk, el amarillismo y la conmoción

2011-03-19T12:13:00.000+01:00

Aftermath - The Japanese Tsunami from Dan Chung on Vimeo.

A cuenta del terremoto, posterior tsunami y corolario atómico japonés, guardian.co.uk publicó este vídeo de Dan Chung, en el que se mostraban imágenes de los destrozos causados por la naturaleza en Japón montados con música y sin voz en off, casi como un corto o un videoclip. Conmovedor.

Poco después, lo retiraron de la portada por la polémica generada. Terminaron por reemplazarlo por una edición que incluía una voz en off y que contaba lo que iban apareciendo en las imágenes. El primer montaje se consideraba demasiado cinematográfico.

A mí, particularmente, me genera más conmoción este tipo de montaje. Mucho más, en cualquier caso, que la saturación de información que generamos con medios más convencionales.

PS. El dato del día es que hoy recibirán más radiación los viajeros que realicen un vuelo trasoceánico para dejar el país que los que se queden en la isla de Hontsu a más de 30 kilómetros de la central de Fukushima. ¿Están las salas de oncología llenas de pilotos y azafatas?

Ni haiku ni tweet

2011-03-18T13:20:00.004+01:00

Viernes en casa, originalmente cargada por gdelasheras.

Una de las ventajas de estar lesionado es que un viernes al mediodía como en casa -como en casa, en ningún sitio-; una de las ventajas de no -poder- hacer deporte al mediodía, decía, es disfrutar de una mañana en el salón. Y, como soy un sentimental, hago mi homenaje nipón escuchando el 'Made in Japan' de Deep Purple -sentimental, pero poco, ya ves-, y me acuerdo de que Child in Time era el tema que elegía cuando, mientras ponía música en el bar que mis primos tenían en el pueblo, quería jugar al futbolín. Era una pista de más de diez minutos, la número dos de un vinilo grueso como una crêpe carbonizada.

¿Cuántos discos más habré perdido?

2011-03-16T12:44:00.001+01:00

Que me perdone la SGAE, pero escuchaba música en Youtube y he descubierto que en el iTunes no tenía guardado mi disco de los Killer Barbies. He pasado un buen rato enredando (físicamente, aunque si de mí hubiera dependido, usaría enredar para moverse con navegadores por Internet en lugar de navegar) en las baldas de los discos a ver si lo encontraba.

¿Alguien sabe qué ha sido de Silvia Superstar? Viendo vídeos más recientes veo que ahora podría matar serpientes dejándose morder, y que ha sacado un disco en solitario, pero de unos años a esta parte no la encuentro.

Lo peor de todo es que tampoco he encontrado el cedé, y he tenido que contentarme con uno de las Undershakers. Aunque claro, Sandra no es Silvia.

Siempre he sido más de Chanel que de Dior, pero esto es casualidad

2011-03-14T21:43:00.000+01:00

Para los que les suenen de algo las siglas 'DOHC'

2011-03-09T11:58:00.000+01:00

CRD New project. from Daniel Fidalgo López on Vimeo.

En este caso se trata de una Honda CB Seven Fifty de 1979, por cierto. Y la música, de Black Rebel Motorcycle Club, claro.

[Copiapego texto aquí de la 'Wikipedia' al respecto]

Un motor double overhead camshaft o DOHC (en español "doble árbol de levas en cabeza") es un tipo de motor de combustión interna que usa dos árboles de levas, ubicados en la culata, para operar las válvulas de escape y admisión del motor. Se contrapone al motor single overhead camshaft, que usa sólo un árbol de levas. Algunas marcas de coches le dan el nombre de Twin Cam.

La principal diferencia entre ambos tipos de motores es que, en el motor DOHC, se usa un árbol de levas para las válvulas de admisión y otro para las de escape; a diferencia de los motores SOHC, en donde el mismo árbol de levas maneja ambos tipos de válvulas.
Los motores DOHC tienden a presentar una mayor potencia que los SOHC, aun cuando el resto del motor sea idéntico. Esto se debe a que el hecho de poder manejar por separado las válvulas de admisión y de escape permite configurar de una manera más específica los tiempos de apertura y cierre, y por ende, tener mayor fluidez en la cámara de combustión.

Perlas ajenas: The Selvedge Yard

2011-02-19T20:13:00.000+01:00

June 13th, 1971– Steve McQueen riding his Husqvarna 400 motorcycle in the Mojave Desert, get a good look at that old school Bell helmet — Photo by Heinz Kluetmeier/Sports Illustrated/Getty Images

Navegar por internet es dejarse llevar por vientos y mareas, así que una cosa lleva a la otra... y al final no sé cómo, pero acabé aquí. Y estoy enganchado viendo una galería detrás de otra.

https://theselvedgeyard.wordpress.com/

Por tierra, mar y aire: nuevo vídeo

2011-02-06T20:58:00.001+01:00

Más pruebas con la cámara: ahora con sonido de motor en la BMW

2011-01-23T00:30:00.001+01:00

Seguimos de pruebas con la cámara

2011-01-17T11:38:00.000+01:00

Nuevos puntos de anclaje: en el asa para el pasajero gracias a un soporte para manillar. Centrado en el asa a la ida, y desplazado hacia la izquierda a la vuelta.

Back to classics

2011-01-14T00:31:00.001+01:00

Back to classics, originalmente cargada por gdelasheras.

A veces -al menos una vez cada dos semanas para conservarla- uso a Estela, la primera moto que tuve, y que aún mantengo, una Yamaha YBR 125 de carburación. No es que sea muy veterana -apenas tiene cuatro años-, pero me une de forma casi orgánica con un mundo -el de la moto- que descubrí precisamente con esa máquina. Con ella aprendí a andar en moto, que no es poco.

Últimamente es la menos protagonista de mis máquinas. Tiene poco que ofrecer, y me había dado cuenta de que apenas tenía fotos montado en ella. El caso es que como hoy había ido con Julia para que practicara en una explanada, y llevaba la cámara de fotos, le he pedido que me fotografiara encima de ella, como al principio de los tiempos.

Estrenando la cámara onBoard

2011-01-07T22:01:00.000+01:00

Primer vídeo con la cámara que me han traído los reyes magos. Todavía son las primeras probaturas sobre qué sitios son los mejores para colocarla, y ya estoy encantado con ella. De hecho, estoy ya revolviendo por eBay a ver si encuentro más soportes para ir dejándolos fijos en distintas partes de la moto y conseguir tomas aún más espectaculares.

El baúl de Antígona

2010-12-27T16:46:00.001+01:00

El baúl de Antígona, originalmente cargada por gdelasheras.

Hoy, varios meses después de regresar del viaje, por fin he colocado las pegatinas que fuimos recolectando en nuestro periplo alpino. Lo mejor de los viajes como éste es que recuerdas pequeños fragmentos en circunstancias concretas: ayer un documental hablaba del Paso de San Gotardo.

Ya es oficial: en casa, ya es navidad

2010-12-12T16:28:00.001+01:00

Ya es oficial: en casa, ya es navidad
Cargado originalmente por gdelasheras

Lo que pasa cuando no pasa nada

2010-12-03T13:09:00.002+01:00

Lo que pasa cuando no pasa nada
Cargado originalmente por gdelasheras

Objetivo Atlanterhavsveien

2010-11-14T13:32:00.001+01:00

#0454 Atlanterhavsveien
Cargado originalmente por Fjordblick

El año que viene, de camino al norte del norte, pasaré por aquí. Espero. Seguiremos informando.

Con la cámara como videocámara

2010-11-08T13:59:00.002+01:00

Gotas (v 2.0)
Cargado originalmente por gdelasheras

Probando la cámara m4/3 como videocámara con diferentes objetivos manuales.

Parada de camino al trabajo

2010-11-06T16:17:00.001+01:00

Desde el mirador de Artxanda
Cargado originalmente por gdelasheras

Rara vez llego a los sitios por el camino más directo. Menos aún si voy en moto, disfrutando más del camino que del destino. Más si es el camino a la oficina.

Ahora sí: Alpes 2010, el vídeo

2010-10-26T10:42:00.002+02:00

Alpes 2010 from Gonzalo de las Heras on Vimeo.

Como Youtube no me lo procesaba bien, he terminado por subirlo a Vimeo.

Cuando escuchaba cintas

2010-10-25T19:47:00.003+02:00

Sony ha anunciado que deja de fabricar reproductores de 'cassette', de cinta, vamos. Y me he acordado de que tuve uno -de marca 'no Sony'- que era de color rojo. Y que lo enganché con cinta aislante al manillar de la bici. Una gran idea, hasta que descubrí que no podía cambiar de cinta. Ni siquiera era 'autoreverse', además. Aquel año me aprendí la mitad de un disco de Madonna casi de memoria.

Luego, ya más mayor, pero aún en Santander, -me recuerdo con él subiendo por Via Cornelia a la facultad- tuve uno auténtico, un 'Sony' 'walkman'. Un walkman que ponía 'walkman'. Era negro y tenía, además de autoreverse, una pestaña para acentuar los bajos. Recuerdo perfectamente cómo escuchaba en él el primer disco de 'Foo Fighters', el de la pistola alienígena en la portada.

Luego, ya más mayor, fueron los reproductores de compact discs, también de 'Sony', que escuchaba en el autobús y el TGV camino de Francia.

Luego, ya más mayor, fueron los reproductores de mp3, el primero de ellos de minidiscos compactos. Hasta que me compré un ordenador en el que no podía grabar discos compactos pequeños con canciones. Todo eso fue antes de los iPods, cuando escuchaba música organizada por discos y no por listas de reproducción.

Alpes 2010 (el libro de fotos)

2010-09-30T15:56:00.000+02:00

Open publication - Free publishing - More 2010

Alpes 2010 (1)

2010-09-27T12:00:00.001+02:00

1ª ETAPA (6 de septiembre)
Bilbao - Solsona

Por fin en marcha

Ver mapa más grande

Salimos de Bilbao por la autopista, ya que, como conocemos la zona, nos interesa más avanzar y llegar a cenar a Solsona, donde hemos quedado con unos amigos para cenar. Pasado Pamplona, seguimos por la carretera del embalse de Yesa y que pasa Puente La Reina de Jaca. El día transcurre sin más novedad que una picadura de avispa en la nariz mientras nos acercábamos a Aínsa, pueblo que queríamos ver, al menos su plaza. Después del desvío, volvemos a tomar la autopista A2 para no llegar demasiado tarde a la cena.

Ver las fotos del día (22 imágenes)

---------------------------------------------------------------

2ª ETAPA (7 de septiembre)
Solsona - Avignon

Entramos en Francia

Ver mapa más grande

Después de un paseo matutino por Solsona, seguimos la ruta recomendada por David y Pentax (alucinante, por cierto). Remontamos la carretera que lleva a la presa de la Llosa del Cavall, y de ahí a Berga, Ripoll, Camprodón... para pasar a Francia por el Col d'Ares. Es nuestro primer puerto, digamos, grande. A mí me sirve para recordar mi primera transpirenaica en la YBR125. De hecho, quería comer en el sitio donde comimos entonces, en un bar con gasolinera casi en la cima del puerto, pero estaba cerrado, como el bar de arriba. Así que bajamos a Prats-de-Molló-La Preste, donde comemos en una terraza cubierta, pues empieza a llover. Bajamos hasta Perpignan, donde cogemos la autopista para llegar a Avignon a tiempo de cenar y dar un paseo. Luego, el hotel resulta estar un poco "a las afueras", pero encontramos un lugar encantador para cenar en la plaza Saint-Pierre, en el centro histórico.

Ver las fotos del día (imágenes)

---------------------------------------------------------------

3ª ETAPA (8 de septiembre)
Avignon - Saint André Les Alpes

Provenza y la garganta del río Verdon

Ver mapa más grande

Hoy, por primera vez, nada de autopista. Por la noche ha diluviado, y el ruido apenas nos ha dejado dormir, pero prácticamente no nos mojaremos, aunque al principio del día nos tocará rodar sobre asfalto mojado. El día anterior, en la autopista, los paneles luminosos avisaban de que había 'alerte météo'. Por suerte, la consulta de las previsiones era tranquilizadora, ya que dejábamos atrás la tormenta en nuestro avance hacia el este. Tras rodear las murallas de Avignon para hacerles fotos y ver el famoso puente, vamos enlazando carreteritas departamentales al albur del mapa. Avanzamos hasta llegar a la garganta del río Verdon, que recorremos en su versión más larga (un doble bucle que incluye la garganta y la aún más espectacular 'route des crêtes'). Comemos en una terraza de ambiente motero (algo que será muy frecuente en nuestro viaje). Después de la comida, nos acercamos a nuestro destino del día, pero como llegamos con tiempo, decidimos dar un rodeo que nos lleva a subir el Col de Toutes Aures antes de volver de nuevo a Saint André Les Alpes. El hotel, genial, con vistas al lago y una terraza en la que disfrutar del buen tiempo. Ah, las vacaciones.

Ver las fotos del día (24 imágenes)

---------------------------------------------------------------

4ª ETAPA (9 de septiembre)
Saint André Les Alpes - Chateauroux

Por fin, Los Alpes

Ver mapa más grande

Por la mañana, ya metidos de lleno en el horario europeo (madrugar y acostarse pronto es extraño para alguien que trabaja por la tarde-noche, como es nuestro caso), desandamos parte del camino para pasar por el lago que vimos ayer por la tarde al llegar al hotel. De allí, al primer puerto realmente alpino: el Col d'Allos, que hicimos detrás de dos porsches clásicos (no dejéis de ver las fotos), para bajar después a Barcelonnette, donde tomamos un café y un par de pasteles al sol. Y compramos lo que luego -entonces aún no lo sabíamos- sería nuestra cena.

Nuestra intención era subir La Bonette, pero la carretera estaba cortada por obras. Como estábamos de vacaciones, decidimos esperar. Y esperamos, rodeados de Ferraris y SLRs, y otros juguetitos de ese estilo (repito lo de las fotos). Finalmente, reabren el puerto y subimos estrenando el asfalto. Desde la Cime de la Bonette, bajamos hacia el lado italiano, y comemos en un refugio de montaña. El tiempo es bueno, pero hace fresco. Lo normal en estas fechas y a esta altura, supongo.

Nuestra intención era después pasar a Italia por el Col de la Lombarde, pero cuando llegamos a su cima, bajo un chaparrón. Un cartel avisa de que la carretera está cortada por obras en el lado italiano. Joder, podían haber avisado antes de hacer toda la subida (una sucesión de horquillas satánicas y mojadas, con frío y lluvia...). Nos vemos obligados a improvisar, porque no queremos volver a hacer La Bonette, que es espectacular, pero el riesgo de que nos toque estar parados otra hora es grande. Además, si abajo en el valle hace un tiempo de perros, allí arriba tiene que azotar de lo lindo.

Comienza la aventura, entonces. Pasamos sobre los restos de una granizada (todas las cunetas y tejados estaban blancos como si hubiera caído una nevada de aúpa) y vamos enlazando puertos menores a veinte por hora. Llueve, la carretera está sembrada de piedras caídas al asfalto por unas lluvias que han debido de ser muy, muy fuertes. Avanzamos despacio. Bendigo los puños calefactables mientras pasamos por pueblos que me suenan del tour.

Al final, pasamos el Col de la Couillole antes de enlazar con el Col de la Cayolle, que nos permite descender a Jausiers, y de ahí llegar al hotel bordeando el lago de la Serre-Ponçon. Como llegamos a las nueve de la noche, no llegamos a cenar a ningún sitio. Ah, los horarios europeos.

Ver las fotos del día (43 imágenes)

Alpes 2010 (2)

2010-09-27T11:00:00.002+02:00

5ª ETAPA (10 de septiembre)
Chateauroux - Chateauroux

Primera etapa circular

Ver mapa más grande

Salimos en dirección Briançon para disfrutar del primer puerto del día: el Izoard. Como hemos dejado las maletas en el hotel, vamos con menos bultos. En realidad, sólo la ropa se queda en Chateauroux, pues entre cámaras y demás, el baúl va a rebosar. Eso sí, no llevamos la sobredepósito. Y, claro, en la sobredepósito van los papeles de la moto. Pero de eso me daré cuenta más tarde, claro.

Después del Izoard, con mucho ambiente ciclista, por cierto, tocaba remontar el Col Agnei, al menos hasta la frontera italiana, donde nos daríamos la vuelta para volver hacia el hotel dando un rodeo por Guillaustres. De esa forma, dedicaríamos la tarde a rodear el lago Serre-Ponçon, carretera con buena pinta que habíamos recorrido casi de noche cuando llegábamos al hotel el primer día.

Después de descender el Agnei, llamado Agnello por el lado italiano, paramos a comer una pizza en una terraza al sol. Al poco, llegó Jochen, un alemán con el que nos habíamos encontrado en la cima del puerto, y nos juntamos a contarnos batallitas y tomar café.

Nos despedimos de él, que seguía su ruta hasta Baviera, y nos dirigimos a completar nuestra vuelta al lago. Por el camino, nos cruzaríamos con un tramo de enlace de un rally de coches clásicos. Ah, estos ricos y sus juguetes.

Ver las fotos del día (36 imágenes)

---------------------------------------------------------------

6ª ETAPA (11 de septiembre)
Chateauroux - Les Houches

Grandes puertos alpinos del Tour

Ver mapa más grande

La etapa del día se resume fácilmente: Lautaret, Galibier, Télégraphe, Madeleine, l'Iseran, Petit Saint Bernard, Grand Saint Bernard, la Forclaz y des Montets... Más coles, vamos, que en un huerto de Bruselas. Casi quinientos kilómetros de lo más granado del asfalto alpino: origen y destino en Francia, pero cruzando por las esquinas de las Italia (Aosta) y Suiza (Martigny) francófonas.

Afortunadamente, el buen tiempo acompañó. Y tuvimos bastante suerte además, pues para comer dimos con una terraza con una comida buenísima pasado l'Iseran, justo después de Val d'Isère.

Es cierto que el trazado nos permitía decidir en el último momento si acortábamos por el túnel del Mont Blanc, pero al final nos vimos con tiempo y fuerzas de completar la ruta.

Los primeros puertos llegaron rápido. Lautaret, de hecho, es como un hombro en el ascenso al Galibier, del mismo modo que Télegraphe y Madeleine -glorificados por el Tour de Francia- pasan casi desapercibidos comparados con el gigante l'Iseran. Quizás el más desconocido, pero alucinante también.

Mención aparte, los dos San Bernardos. El primero, el pequeño, precioso en su vertiente francesa y más descuidado en la italiana. El segundo, el grande, perfecto en el lado italiano (con la precarga un tanto baja que llevábamos, el caballete rozó en alguna curva). El lado suizo, menos espectacular, pero compensa con la subida de La Forclaz, una ladera con un manto de viñas en pendiente que se remonta en forma de zig-zag.

El col des Montets también es discreto pero da paso al valle de Chamonix, con los picos más representativos de los Alpes a la izquierda de la carretera en el descenso hacia Les Houches.

Nos habíamos ganado la raclette de la que disfrutamos en el hotel. Además, nos ofrecieron una habitación con vistas al Mont Blanc (en realidad a la Aiguille du Midi) por el precio de una habitación con vistas al bosque, que era lo que habíamos reservado.

Ver las fotos del día (37 imágenes)

---------------------------------------------------------------

7ª ETAPA (12 de septiembre)
Les Houches - Gluringen

A Suiza por el lago Lemán

Ver mapa más grande

Estamos en domingo, y aprovechamos para hacer una etapa, mitad enlace, mitad turística, pero al margen de las autopistas. Aprovechamos el paso natural que abre el valle de Clusaz entre Chamonix y el lago Lemán para ir -envueltos en bastante tráfico y una temperatura cada vez más alta- hasta Thonon y Evian, para ir, a partir de ahí, rodeando el lago por el sur y llegar hasta Montreux, hacerle unas fotos al castillo de Chillon -un antojo que tenía desde hace tiempo-, y de ahí, por carreteras nacionales (pues no habíamos adquirido la vignette para circular por las autopistas suizas) llegar hasta Gluringen a través de Sion, Brig...

Todavía no terminábamos de acostumbrarnos a los horarios tan continentales, y a punto estuvimos de nuevo de quedarnos sin comer por ir a horas que sólo a nosotros nos parecían normales. De hecho, llegamos a asomamos a varios sitios sin que nos dieran nada. Menos mal que al final, una camarera de origen portugués se apiadó de nosotros y pudimos comer en una terraza al borde de la carretera.

El pueblo donde habíamos reservado el hotel resultó ser un encantador lugar de postal, con sus chalés de madera y sus praderas perfectas, alguna iglesia de tejado apuntado aislada en el horizonte... Como el hotel, además, resultó ser muy agradable, decidimos quedarnos dos noches y destinar la etapa del día siguiente a los puertos suizos.

Ver las fotos del día (39 imágenes)

---------------------------------------------------------------

8ª ETAPA (13 de septiembre)
Gluringen - Gluringen

Puertos suizos a mansalva

Ver mapa más grande

Se veía en el horizonte que el buen tiempo del que habíamos disfrutado no iba a ser eterno. Aún así, confiados en que el día iría levantando según nos acercáramos a los puertos más altos, montamos los bártulos en la moto. Como habíamos prorrogado nuestra estancia en el hotel, salimos sin maletas ni sobredepósito. Además, la situación de Gluringen nos permitía dedicarnos a las partes altas sin tener que hacer ningún tramo largo hasta el comienzo de los puertos, ni tampoco para volver a dormir.

Antes de las diez de la mañana ya estábamos en el Nufenenpass (o passo della Novena, pues conecta con la Suiza italófona). En la cima nevaba y la temperatura frisaba los cero grados.

Después, el San Gotardo. Como no acertamos con el trazado clásico, el adoquinado, subimos hasta arriba por el tramo renovado y desde el hospicio del paso descendimos por la vía romana empedrada hasta Airolo, donde nos dimos la vuelta, volvimos a remontarlo para bajar hasta Hospental también por el trazado antiguo. En Hospental nos tomamos algo caliente, pero a qué precio. Exactamente, cinco ochenta euros por un café y un té. Suiza es así.

Después, la primera de las dos ascensiones del día al Furkapass. Como en el resto de puertos, la cima estaba envuelta por las nubes, pero la mayor parte del trazado estaba bajo ellas.

Desde el Furkapass enlazamos con el Grimsellpass, también con niebla en la cumbre. En el Sustenpass, más de lo mismo, aunque el día iba levantando muy poco a poco. Tanto, que en el segundo paso del Furkapass, al que llegamos con más margen del previsto, nos tiempo a hacer algo de turismo y visitar el glaciar en el que nace el río Ródano. Es el mismo río que pasa por debajo del puente de Aviñón y que habíamos visto casi una semana antes.

El único pero del día, que no conseguimos pegatina del Sustenpass. De todos los demás puertos, tenemos recuerdo. Lo que no sé es si habrá hueco suficiente en la tapa del baúl.

Ver las fotos del día (66 imágenes)

Alpes 2010 (3)

2010-09-27T10:30:00.000+02:00

9ª ETAPA (14 de septiembre)
Gluringen - Vellano

Montañas, lagos y neumáticos nuevos

Ver mapa más grande

Bajamos a Brig, donde habíamos quedado para reemplazar el neumático delantero. Con él como lo teníamos no habríamos llegado muy lejos. Nos ha costado como un juego completo en España. Más, realmente. Pero la tranquilidad de espíritu que da, no tiene precio. Y, por cierto, nos han invitado a un café en el concesionario Yamaha mientras tanto. Y la verdad es que hemos llegado con la moto, y en media hora estábamos ya saliendo por la puerta con la goma nueva.

Además, como habíamos averiguado que desde la carretera no se veía el Matterhorn, nos hemos ahorrado una vuelta frustrante.

Hemos cruzado a la parte 'italiana' de Suiza a través del Simplonpass, y por primera vez hemos atravesado un paso suizo con buen tiempo. Hemos aprovechado para hacernos fotos. Incluso de unas 'suicísimas' vacas con cencerros tallados que había por allí.

Luego, carreteras hiperestrechas para llegar al Lago Maggiore, donde -como estábamos en Italia- hemos comido pasta. Y a buen precio. Bueno, realmente todos los precios son buenos comparados con los suizos.

Finalmente hemos llegado al punto que marcaba el GPS como destino del hotel, pero allí no había nada. Hemos preguntado -en perfecto italiano, ¿quién lo diría?-, y nos han dicho que estaba más abajo (en realidad, la carretera terminaba allí, en Carena, donde estábamos), pero que estaba cerrado. Ups.

Falsa alarma. Luego, el sitio ha resultado ser un auténtico paraíso. Con una terraza con vistas al atardecer sobre el Lago Maggiore, a lo lejos, con el perfil de las montañas recortándose contra el sol. Es ahí donde ahora estoy escribiendo ésto, mientras Julia lee su novela con la mano haciendo de visera sobre la frente. Me he tomado ya un par de cervezas 'rossas' y empiezo a pensar despacio.

Ver las fotos del día (32 imágenes)

---------------------------------------------------------------

10ª ETAPA (15 de septiembre)
Vellano - Livigno

Entre Suiza e Italia

Ver mapa más grande

Finalmente seguimos el plan previsto (que incluía paso de San Bernardino, Splügenpass, Malojapass, Berninapass, Forcola di Livigno...) , después de haber cenado en el restaurante del hotel. Cinco estrellas y no sé cuántos asteriscos. Al final, lo que ahorramos con la oferta de la habitación, casi lo pagamos entre la cena y el desayuno. Por lo menos el vino estaba muy bueno.

Relizamos la etapa según lo previsto. Tan bien la hicimos, que llegamos a comer al Paso del Bernina (con camarero italianizante fan de Rossi y que tenía una R1). Muy bonita la zona entre el Maloja, St. Moritz, Bernina... Una auténtica postal con un tiempo que acompañó casi hasta el final del día, que se nubló un poco, pero sin llegar a llover realmente.

El destino de la jornada, Livigno, una zona italiana pero con fiscalidad propia (la gasolina, por ejemplo, estaba a menos de un euro el litro), a la que llegamos con tanto tiempo que luego dimos un paseo. Julia me regaló una de las cámaras compactas con las que llevo tiempo encaprichado. A buen precio, eso sí.

Al día siguiente, el Stelvio y a Austria.

Ver las fotos del día (38 imágenes)

---------------------------------------------------------------

11ª ETAPA (16 de septiembre)
Livigno - Lainach

El Stelvio, y a Austria

Ver mapa más grande

Salimos de Livigno con amenaza de lluvia, pero finalmente el tiempo aguantó. Las carreteras italianas están pobladas por extremos que duplican los límites de velocidad o no llegan a su mitad. Todo ello regado con una eterna línea continua. En fin.

Subimos el Stelvio y sus tornanti sin novedad. Una romería en la cima, eso sí. Hicimos la bajada por el lado con más pendiente y con las herraduras más cerradas. Quizás lo hicimos al revés. Bueno, para la próxima. Del Stelvio, bajada hasta Merano, para subir el Passo Giovo (muy bonito, por cierto, aunque con niebla cerrada en la cima). Comimos en una terraza en una propia 'kehre' de la carretera. Los precios en el Tirol, plagado de manzanas rojas casi violáceas, mejores que en el resto de destinos.

Después del Giovo/Jeufenpass, todo carretera 'nacional' hasta la entrada en Austria. Pese a que pensábamos que íbamos a tardar más, a las 18.30 h. estoy escribiendo ésto tirado en la cama del hotel. Me voy a la ducha antes de que se vaya la luz, que aún quiero hacer fotos.

Ver las fotos del día (35 imágenes)

---------------------------------------------------------------

12ª ETAPA (17 de septiembre)
Lainach - Oberammergau

Niebla, frío... pues nos vamos a Baviera

Ver mapa más grande

El día se presentó cubierto de niebla, pero, optimistas de nosotros, nos lanzamos a la Grossglockner Hochalpenstrasse confiando en que se trataba de nubes bajas. Pues no: tres grados, una niebla del quince y lluvia. El ambiente ideal para disfrutar de una enrevesada carretera alrededor del pico más alto de Austria. Por lo menos, puedo decir que he recorrido esa carretera. Pero no me preguntéis cómo es el paisaje. Creo que espectacular, según los catálogos.

Así que, con el ánimo enmohecido por el agua y el frío, decidimos que tirararíamos por el camino más directo hacia el siguiente 'Gasthaus', esta vez ya en Alemania. El recorrido incluía parte de 'autobahn', a ratos atascada cerca de Munich. En otras ocasiones, en los cortos tramos sin límite de velocidad, con la moto limitada, me sentía como si llevara la 125. El carril de la izquierda era ese trozo de asfalto más allá de una frontera invisible e infranqueable.

Además, pudimos satisfacer otra de las tradiciones culinarias de nuestros viajes: la hamburguesería. Y encima Burger King.Ya puedo decir que puedo mantener una conversación en alemán del pelo:

- Doble Whopper
- ¿Menú?
- Ja
- Cola, wasser?
- Cola
- Maio, ketchup?
- Ketchup

Por cierto, que ni nos enteramos de cuándo entramos en Alemania. Vale que el idioma es el mismo que en Austria, pero qué menos que unas banderitas, qué se yo. Aunque sea sólo para las fotos.

Ver las fotos del día (18 imágenes)

---------------------------------------------------------------

Alpes 2010 (4)

2010-09-27T09:00:00.001+02:00

13ª ETAPA (18 de septiembre)
Oberammergau - Emmetten

Y también por agua

Ver mapa más grande

Lo que no sabíamos cuando decidimos que llegaríamos al centro de Suiza el día anterior es que el trayecto incluía un ferry. Pero eso es al final, antes deberíamos pasar de Baviera al Tirol austríaco por el Fernpass. Pasaríamos por Garmisch-Parterkirchen, y renunciábamos -para otro viaje- a ver Neuschwanstein. Para ganar tiempo, habida cuenta además de que la meteorología no era muy favorable, compraríamos la 'vignette' de las autopistas austríacas, que como se puede comprar para plazos muy cortos, costaba menos de cinco euros.

Cruzaríamos entonces Austria a buen ritmo, sin mayor novedad que parar en St. Anton a tomar un café y entrar un poco en calor. Habíamos planeado, además, pasar por Liechestein sólo por la gracia de incluír un país más en el tour. Lo mismo, hasta hacíamos por pasar por Andorra.

Una vez atravesado Liechestein, cosa que no lleva demasiado tiempo, como podéis suponer, entraríamos en Suiza para cruzarla un pcoo más al norte que por donde habíamos pasado días atrás. En lugar de los puertos más altos (que están situados al sur, cerca de la frontera con Italia), atravesaríamos la Suiza más lacustre, aunque también algún puerto de altura respetable, el Klausenpass (1.952 m.), pero mucho menos preparado y turístico que los Furka, Grimsel, Gottard, etc... Algo más rústico, más en el estilo de los puertos que solemos recorrer por Cantabria: carreterita estrecha, baches, vacas, niebla... Vamos, el 'pack' Portillo de Lunada al completo.

Sin embargo, una vez descendido el puerto (con niebla muy cerrada en la cima, y bajo las nubes en las partes intermedias), estábamos en la ladera sur del lago Vierwald-statter, y necesitábamos pasar a la sur. Después de preguntar en un puerto de ferrys, nos indicaron que en el pueblo de al lado, pasaba un ferry que llevaba a un pueblo desde el que se podía acceder por carretera al pueblo donde estaba nuestro hotel. Perdimos un ferry por poco, pero salía otro una hora después.

Ver las fotos del día (40 imágenes)

--------------------------------------------------------------------

14ª ETAPA (19 de septiembre)
Emmetten - Les Houches

Adiós, Suiza, adiós

Ver mapa más grande

Aunque nos costaba asumirlo, estábamos de vuelta. Dejar atrás Suiza era una prueba irrefutable de ello. Habíamos reservado en un hotel en el que ya habíamos estado en Les Houches, en Francia, así que sabíamos que este día nos tocaba volver a hacer La Forclaz y Des Montets para pasar a Francia. Tendríamos, además, que gastarnos los últimos francos, cosa que en Suiza se puede hacer con extrema facilidad.

El resumen del día es sencillo: pasaríamos por la zona de Interlaken, de ahí, al valle de Simmental (precioso, por cierto) para remontar el Col du Pillon y pasar a Aigle, ya en la Suiza francófona. El camino, a partir de ahí, ya era familiar para nosotros, pues lo habíamos hecho en la etapa del 11 de septiembre. Ésta vez, lo haríamos menos cansados, además. No preguntéis a los avisadores. Avisados estáis.

Comimos en el Col du Pillon y gastamos los últimos dineros suizos en sendos helados en lo alto de La Forclaz. En el hotel, si una semana antes tocó raclette, ésta vez era el turno de una fondue de queso con hongos. Uhm. Si lo pienso, aún me relamo.

Ver las fotos del día (40 imágenes)

--------------------------------------------------------------------

15ª ETAPA (20 de septiembre)
Les Houches - Moudeyres

Los Alpes quedan atrás

Ver mapa más grande

Seguimos hacia el SE, casi trazando una diagonal perfecta en el mapa, para así ir regresando a casa poco a poco. Todavía no teníamos claro por dónde pasaríamos a España, si de nuevo por Cataluña -por donde entramos en Francia dos semanas atrás-, por Aragón o por Navarra. En realidad, esta etapa aún no nos obligaba a tomar ninguna decisión. Se trataba de avanzar por zonas que no conocíamos, atentos a los desvíos a posibles lugares de interés.

De esta forma, casi de modo involuntario, dejamos atrás Los Alpes y nos metemos en la zona del Monte Mezenc, donde habíamos reservado una habitación. Luego descubriríamos que podíamos habernos desviado para pasar por el Mont Ventoux. Será para otra.

Comimos en un McDonalds, aliado de la economía del viajero, antes de llegar a nuestro destino por carreteras en las que apenas podrían cruzarse un coche y una moto, enlazando pueblos según las órdenes de Simón, nuestro GPS.

Ver las fotos del día (14 imágenes)

--------------------------------------------------------------------

16ª ETAPA (21 de septiembre)
Moudeyres - Vinassan

Llegamos al Mediterráneo

Ver mapa más grande

El destino del día está junto a Narbona, lo que quiere decir que llegaríamos al Mediterráneo. No quiere decir eso que fuéramos a cruzar por autopista, ni mucho menos. También habíamos decidido que para acabar el viaje nos haríamos media transpirenaica. Pero eso será el siguiente capítulo, el de los dos últimos días.

Para el día de hoy habíamos decidido 'liarnos' en la primera mitad, y luego compensar el tiempo con la autopista, a la que podríamos incorporarnos a la altura de Millau. Eso nos permitiría cruzar el Parque Nacional de las Cévennes. Y eso hicimos. Se trata de una planicie situada a unos mil metros de altitud cruzada por gargantas de paredes verticales. Las carreteras que lo cruzan son más adecuadas para disfrutarlas con una moto de trail, pero no deben dejar de visitarse por ello. Quizás si las reasfaltan, ensanchan... pierdan ese encanto de circular kilómetros y kilómetros sin ver a nadie a la redonda, descontando vacas y caballos.

Antes de cruzar Las Cévennes, pasamos por Le-Puy-en-Velay, pueblo de casco histórico de traza medieval y una curiosa iglesia en un risco, St. Michel de la aiguille.

Ver las fotos del día (28 imágenes)

Alpes 2010 (5)

2010-09-27T08:00:00.001+02:00

17ª ETAPA (22 de septiembre)
Vinassan - Argelès-Gazost

Y ahora, Los Pirineos

Ver mapa más grande

Lo normal sería pensar que estábamos cansados de puertos, curvas, cuestas, desniveles... Pues no. Así que el menú del día incluye una horita de autopista para alejarse de Narbona, callejeo por Foix, donde compramos queso y pan para hacer un pic-nic en cualquier lugar en el que nos apetezca parar y, ya desde Foix, unos entrantes de cierta categoría: Col de Port (1.249 m.), Col des Caognous (947 m.), Col du Portet d'Aspet (1.069 m.), Col de Menté (1.349 m.)... Luego, otros pequeñines ya conocíamos: Peyresourde, Aspin, Tourmalet...

Lo cierto es que el Portet d'Aspet lo subimos por el lado fácil y lo bajamos por el difícil (igual que Casatertelli cuando se mató en la disputa de una etapa del Tour de Francia que iba hacia el Tourmalet, como nosotros). Pasado Aspet, donde comimos, vimos un cartel que ponía Col de Menté y... y para allí que nos fuimos. Un gran descubrimiento: asfalto, trazado y paisaje muy recomendable. Además, no lo conocíamos.

A partir de ahí, los Peyresourde, Aspin y Tourmalet que ya habíamos hecho, aunque juntos sólo en sentido contrario. Recorrerlos me sirvió para recordar cuando los recorrí en la 125 en un viaje memorable. Ya en Argelès-Gazost, el hotel en el que habíamos cogido habitación, por primera vez, no incluía restaurante. Salimos a buscar uno temiéndonos acabar sin cenar, pero al final dimos con uno con una terraza panorámica poblada de ciclistas.

Ver las fotos del día (51 imágenes)

---------------------------------------------------------------

18ª ETAPA (23 de septiembre)
Argelès-Gazost - Bilbao

Por fin, Larrau

Ver mapa más grande

Último día. En fin. Qué se le va a hacer. No es que queramos volver a casa, pero la cuenta corriente sugiere que nos vayamos recogiendo. Por lo menos, nos servirá para desquitarnos del puerto de Larrau, que habíamos cruzado, pero al igual que hicimos en este viaje con el Grossglockner, habíamos cruzado pero no hemos visto aún.

Antes de llegar a Larrau, tendríamos que salir de Argelès por el puerto de Soulor y mi tramo favorito de carretera pirenaica, el que enlaza el citado Soulor con el Aubisque. Después, para acceder a Tardets, donde comienza la ascensión a Erroymendi y Larrau, habríamos de pasar también el Col de Marie Blanque. No está mal para un día de regreso.

A partir de ahí, enlazaríamos una serie de puertos del Pirineo navarro (Remendia, Mezquiriz, Erro) para llegar a Pamplona y ahí coger la autopista, rezar por el neumático y llegar a casa.

Ver las fotos del día (52 imágenes)

A dar una vuelta

2010-08-08T21:59:00.002+02:00

Pues vamos dando una vuelta. Tú sólo no concretes la hora a la que llegaremos y ya nos iremos acercando poco a poco. Hablábamos de ir al pueblo, y la vuelta nos salió tirando a larga. 500 kilómetros que nos han servido para pasar algunos puertos de montaña, bordear el Embalse del Ebro y atravesar la Reserva Natural del Saja. Una gozada agotadora, vamos. Desgraciadamente, no de todos los sitios hay fotos, pero os dejo el mapa y el enlace a una selección de fotos para abrir boca. Algunos ybreros norteños, que calienten motores.

Ver mapa más grande

Resumen fotográfico del mes de julio

2010-08-03T22:00:00.003+02:00

Lo que suelo ir queriendo hacia el final de la semana

2010-07-17T11:50:00.001+02:00

Ahora tengo un fotoblog

2010-07-10T19:43:00.002+02:00

He decidido que, ahora que vuelvo a hacer fotos, es el momento de abrirme un fotoblog.

La dirección es

http://lasfotosdegonzalo.blogspot.com

Espero que os guste. Como de costumbre, podéis opinar lo que os plazca.

Piedra y ladrillos

2010-07-04T20:54:00.002+02:00

A mano

2010-06-27T18:18:00.001+02:00

He vuelto a la fotografía manual. No exclusivamente analógica, pero tampoco automática. ¿La combinación? Un cuerpo compacto de objetivos intercambiables al que, mediante adaptadores, le puedo montar objetivos antiguos que lleven la rosca del diafragma en el objetivo. Esto son las primeras pruebas con un 50 mm. fijo que me han prestado. Como la longitud está cambiada (por la ausencia de espejo de mi cuerpo y la longitud del anillo adaptador, que hace de tubo de macro), calculo que equivale a un 80 o quizás un 100 mm. Ya casi no recordaba eso de apuntar, enfocar, elegir diafragma, elegir velocidad, disparar... y que el objeto de la fotografía se haya escapado, obviamente.

Ventajas de una primavera lluviosa

2010-06-21T23:51:00.002+02:00

¿Dónde dirías que estoy? A ver si lo adivinas.

Nuevo dispositivo de conocimiento

2010-06-09T12:20:00.000+02:00